Новые Преппи

Как и европейская валюта, одежда европейских мужчин в последнее время переживала некий упадок. Внезапно все эти строгие, излишне сложные и непрактичные вещи, выпуск которых поставили на поток Раф Симонс (Raf Simons) и ему подобные, оказались невозможно устаревшими, как билет на поезд через Европу.

С другой стороны, также как неунывающий Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) и непоколебимый американский доллар, возрождается американский стиль, энергично выбираясь из бездны, в которую рухнул лет десять назад.

Доказательства этого очевидны не только потому, что в процветающем ресторане Ральфа Лорена (Ralph Lauren) в Париже «Ле Гамбургер» продают французам (секрет стройности которых, прошу прощение за отступление от темы, это сигарета: в Париже курят даже дети и собаки). И дело не только в суматохе, вызванной ожидаемым вскоре выходом книги «Настоящий стиль преппи: целый новый мир», продолжением бестселлера «Официальный справочник по стилю преппи», опубликованного в 1980.

С прошлого года, когда, по замечанию Дэвида Колмана, настал новый век старых лейблов, дизайнеры были заняты неустанными поисками образцов классической американской спортивной одежды — чем неизвестней, старомоднее и непонятней, тем лучше; совсем хорошо, если еще и ручного производства.

Неожиданно в список совершенно необходимых вещей попали очки Ray-Ban, шерстяные жилеты Filson, ботинки Red Wing, лоферы Alden, рубашки Gitman из ткани «оксфорд», топсайдеры Sperry Top-Siders и мокасины Quoddy. Такие разные дизайнеры, как Том Браун (Thom Browne), Скот Стенберг (Scott Sternberg) из Band of Outsiders, Билли Рейд (Billy Reid) и Фрэнк Мейтенс (Frank Muytjens) из J. Crew поспешили использовать консервативный классический стиль в своих целях. Наблюдая за масштабами распространения этого явления, дизайнер Майкл Бэстиан (Michael Bastian) заявил: «Пора уже перенастраивать всю систему преппи-стиля».

Он также добавляет, что получается «ссылка на ссылку». И мало кто в мире моды не сможет назвать оригинальный источник многочисленных «ссылок». Фотоальбом «Take Ivy» Кензуке Исидзу, основателя лейбла одежды Van Jacket, сделанной в стиле «Лиги Плюща», был впервые опубликован в 1965 году. Этот альбом стал результатом путешествия японского фотографа и трех авторов в кампусы университетов, входящих в Лигу Плюща.

Руководство для японских приверженцев американского стиля трад и, в какой-то степени этнографическое исследование, «Take Ivy» спустя десятилетия после выхода стал практически неминуемым центром нового культа. Люди годами охотятся за редкими экземплярами этого альбома. Цены на него в интернете достигают тысяч долларов. Копии попадают в дизайн-студии в качестве самиздата.

«Когда я начинал работу в J. Press и поехал в Японию, у них был оригинал этого альбома и я его просмотрел», говорит Марк МакНейри (Mark McNairy), дизайнер New Amsterdam, раньше создававший чудеса нео-ретро для известного лейбла J. Press. «Я упросил их сделать для меня фотокопию всей книги и пользовался ею в течение пары лет. Затем один японский журнал для мужчин сделал лимитированное переиздание, и я получил один экземпляр в качестве рождественского подарка». МакНейри хранил этот экземпляр до тех пор, пока его жена не захотела получить новую дорогую сумку. «Тогда я очень выгодно продал его на eBay — все тогда сходили с ума по этому изданию».

Время нисколько не уменьшило привлекательности «Take Ivy», его безыскусных снимков, на которых симпатичные, подтянутые и, предположительно, неглупые, парни позируют в Грин-колледже Дартмута, на Нассау-стрит в Принстоне и в Гарварде. Этот альбом, так сильно влияющий на мир моды, представляется скорее чем-то вроде мифического Святого Грааля — редко кому удается подержать его в руках, чем объектом практического использования. И тем не менее, говорит Бэстиан, это издание занимало почетное место на столе его помощника, когда тот трудился над заказом для Ralph Lauren. «У него было полно ксерокопий этого альбома, и он долгое время с энтузиазмом раздавал их всем подряд».

Вскоре после того как блоггер Джон Тинсет (John Tinseth) отсканировал и разместил на своем сайте «The Trad» страницы из «Take Ivy», появилась масса новых коллекций, «вдохновленных» этими фотографиями. Работая над коллекцией сезона весна-лето 2011 для Woolrich Woolen Mills дизайнер Дайки Судзуки (Daiki Suzuki) был, по его словам, «странно очарован работой японского фотографа Хаяшиды» и самой книгой.

Теперь, у кого найдется около 25 долларов, сможет на себе испытать «странное очарование» «Take Ivy»: первый раз за 45 лет книга переиздана (издательство House Books) с английским текстом. Не удивительно, что текст, все эти годы доступный только японским читателям, также удивляет и восхищает описанием нравов идеализированных представителей Лиги Плюща: «ясный ум и крепкое тело», свитер, украшенный буквами; отгороженные от всего мира, тенистые кампусы, даже в те вольные времена заполненные преимущественно студентами мужского пола.

«Мужская одежда в те времена в Японии была чем-то недоступным и желанным», говорит один из авторов книги Хаджиме Хасегава. Объясняя, почему владельцы Van Jacket отправили трех авторов и фотографа Теруёши Хаяшида в экспедицию по кампусам колледжей Восточного побережья, господин Хасегава говорит: «В послевоенный период все мужчины в Японии одевались тускло и одинаково. США были чем-то значительным и идеальным».

Команда сделала десятки тысяч фотографий симпатичных молодых представителей Лиги Плюща: в узких брюках, хлопковых бермудах, анораках, голубых рубашках из ткани «оксфорд».. И во всем том, что можно найти в современных каталогах J. Crew.

«Я всегда был без ума от этой книги», — говорит Фрэнк Мейтенс, креативный директор J. Crew. В магазинах этой марки можно будет купить как лимитированный так и обычный вариант «Take Ivy». Для современных дизайнеров это очень нужная вещь, несмотря на то что ей уже немало лет.

В чем же привлекательность этого фотоальбома? Просто ностальгия? Образ ушедшей эпохи, населенной молодыми людьми, которых, как заметил однажды писатель Малькольм Глэдуэлл, иногда принимали в Лигу Плюща не только на основании их IQ, но и благодаря их аристократичной внешности? Мечта о принадлежности к высшему обществу, благодаря которой Ральф Лорен создал мультимиллиардную империю?

«Дело в том, что изображенные в этой книге люди учились в колледжах и состояли в клубах, недоступных для обычных людей», — говорит Лиза Бирнбах, автор «Официального справочника по стилю преппи» и «Настоящего стиля преппи». «Take Ivy», по словам Лизы Бирнбах, это наглядное пособие для тех, кто стремится выглядеть как человек из элиты, человек из высшего общества.

Конечно, в наше время преппи-стиль вовсе не является показателем классовой принадлежности. Теперь, чтобы выглядеть как отпрыск благородного семейства всего то и надо, что рубашка с пристегивающимся воротничком, пара топсайдеров и шорты в клетку. «Сейчас это просто мода», — говорит Бирнбах. «И виноваты в этом «Take Ivy» и я».

По материалам: nytimes.com
Текст: Guy Trebay
Фото: Teruyoshi Hayashida / PowerHouse Books