Интервью с Хироки Накамура из Visvim
Недавно в одном берлинском журнале — 032c — появилось интервью с основателем известного японского лейбла Visvim Хироки Накамура (Hiroki Nakamura). В этом материале Хироки Накамура рассказывает об истории создания бренда, его философии, знаменитой модели обуви FBT, процессе производства и совместных проектах. Предлагаем вниманию читателям fashionjunkie.ru перевод полного текста интервью.
— Почему Ваш бренд называется Visvim, а магазины носят название Free International Laboratories?
— Изначально я не хотел, чтобы название бренда несло в себе какой-то смысл. Мне нравится буква «V», поэтому я взял латинский словарь, увидел рядом слова «vis» и «vim» — оба означают примерно одно и то же — «сила» и «энергия». Кроме того, мне нравится, как визуально выглядит написание нашего лейбла. Даже в перевернутом виде получаются два пика и две точки.
Мы называем наш проект лабораторией потому что, мы, наша команда, работаем с кожей другими материалами, образцами — со всем, что может послужить улучшению качества наших изделий. Мы подходим к работе как ученые — так появилось название наших магазинов — лаборатории.
— А почему ваши сезонные каталоги называются «диссертациями»?
— На самом деле, за полгода практически нереально значительно усовершенствовать какой-либо продукт. На внедрение и реализацию некоторых наших идей относительно обуви требуется 3-4 года. Получаются отнюдь не сезонные изделия. Но каждый сезон мы стараемся отметить пройденный этап — и в каталоге я пытаюсь показать, детально, чем мы занимались все это время — отсюда и название — «диссертация». Мне хочется быть честным по отношению к нашим покупателям, хочется показать, что мы делаем — даже если сама концепция уже года два как в разработке.
— Дайте определение понятию «производственный фундаментализм».
— Я часто приезжаю на фабрику и отсматриваю новые коллекции и модели. Я чувствую ответственность за каждую вещь и задаю себе вопрос, насколько эта вещь удалась. Винтажную одежду я начал коллекционировать еще в школе. Однажды родители попросили меня разобрать завалы в моей комнате и решить, что оставить и что выбросить. Я задумался, почему одни вещи я хотел бы оставить, а другие выбросить; что особенного в том, что хочется сохранить. Большинство из тех вещей, которые хотелось оставить, были сделаны до 80-х годов, а те, что были произведены после этого времени казались совершенно другими. За последние 20 лет фокус сместился с собственно производства на маркетинг, стремление просто «продать». Создавая свой бренд, я намеревался делать вещи, которые люди захотят хранить годами — действительно стоящие вещи. Это непростая задача и мои покупатели сразу же увидят, действительно ли я усердно работал последние полгода или нет.
— Туфли FBT — одно из культовых изделий вашего бренда. Какова их история?
Мокасины VISVIM FTB
— Я придумал эту модель в 2001 году, это был второй сезон нашего бренда. Вдохновением послужила обложка альбома группы Fun Boy Three, ее показал мне Хироши Фудживара. Он указал мне на мокасины лидера и вокалиста группы — Терри Холла и предложил сделать что-то в этом роде. Я изучил кое-какие материалы по теме и решил сделать традиционные мокасины на подошве из сверхлегкого материала, используемого для спортивной обуви. Также в этой модели я использовал необработанную оленью кожу — традиционный материал для индейских мокасин.
— Недавно вы представили новую серию обуви — FOLK. Что это за линия?
— Моя приоритетная задача — создавать комфортную обувь. Мы используем высококачественный хлопок (например, марки Ciza и Sea Island Cotton) и для одежды и для легкой обуви. В результате моих исследований в области материалов и моделирования обуви я пришел к выводу, что важной составляющей комфортной обуви является ее воздухопроницаемость. Однажды я решил получше познакомиться с моим поставщиком оленьей кожи и отправился в Лапландию — посмотреть как эта кожа производится и как используется местным населением. Дело было в марте, и я замерзал в своих сапогах из овчины. Беспокоясь, что я простужусь, одна из старейшин племени сделала мне сапоги из оленьей кожи и набила их соломой. Эти примитивные сапоги были самой теплой, самой дышащей и самой функциональной парой обуви, какую я когда-либо одевал. Это послужило вдохновением для моей новой серии — FOLK; воздухопроницаемость обеспечивается за счет окрашивания подкладки обуви и за счет того, что верх обуви вручную пришивается к подошве с использованием специальной технологии. Задачей было создать обувь настолько «дышащую», что для нее не нужны носки. Но ничего особо нового я не изобрел, просто напомнил о старинных технологиях.
— Какие вещи из коллекции осень-зима 2010 вам нравятся больше всего?
— Трудно сказать. У каждого предмета из коллекции своя история. Некоторые модели я обдумывал последние 4-6 лет. Очень хорошая линия верхней одежды. Одну из моделей мы делали на итальянской фабрике в Комо — это Totem Parka 3L, она сделана из трехслойного водонепроницаемого материала итальянского производства. Меня пустили в архив фабрики — а история этого производства насчитывает около 150 лет. Я нашел вощенный хлопок производства 60-х, что натолкнуло меня на мысль сделать новый материал с похожими свойствами. В конце концов мы создали промасленный, но при этом дышащий материал, покрытый водонепроницаемой пленкой производства одного из наших японских поставщиков. На подкладке принты с изображением Моны Лизы; снаружи куртка выглядит аутентичной вещью из 60-х. Но внутри это совершенно современная и технологичная вещь.
— Традиционно всю одежду вы делаете в Японии, однако сейчас отдельные вещи производятся в Италии и Франции. Почему?
— Вопрос не в том, где находится фабрика, а в том, где можно найти лучших производителей для данного конкретного изделия. У каждого есть свои сильные стороны. Моя задача в том, чтобы оптимально скоординировать наши действия — в соответствии с этим мы выбираем и место производства. Я буду работать с лучшими фабриками и поставщиками, которых смогу найти — в Италии, Франции, Америке, Японии и Китае.
— Недавно вы вместе с художником и режиссером Янг Кимом работали над фильмом, который называется «Цикл мастерства» (A Cycle of Craftsmanship) — документальная история создания вашего магазина в Киото. Что такого особенного в этом магазине?
— Я понял, что это особенное место в ту же минуту, когда впервые туда зашел. Раньше этот магазин — там продавались традиционные японские куклы — в течение шестнадцати поколений принадлежал одной семье. Немыслимый период времени.
Владельцу пришлось закрыть магазин, поскольку он не мог найти мастеров в Киото, а приглашать мастеров из других мест не хотел, чтобы не нарушать традиции. Семья по-прежнему занимается ремеслом, но магазина больше нет. Меня так потрясла эта история, что я захотел поделиться ей со своими клиентами и друзьями; рассказал об идее Янгу и мы решили сделать документальный фильм.
Нетрудно открыть новый магазин, но это был особый случай. Мы хотели каким-то образом сохранить присущую этому месту ауру. Мы сохранили большинство витрин с куклами и постарались органично разместить витрины с нашими изделиями.
— Как вам работается с лейблом Moncler V, отличается это от работы над своей маркой?
— Работа с Moncler V — это не обычный совместный проект. Президент этой марки, Рено Руффини оказался в Токио во время одного из наших показов и спросил, не сделаю ли я коллекцию для его бренда. Это было очень неожиданное предложение — я никогда раньше не работал с такой крупной компанией. Но узнав Рено получше я понял, как легко и продуктивно можно с ним работать. Во время презентации набросков к новой коллекции он схватывал мои идеи на лету. Так что мы начали совместный проект. Moncler делает качественные вещи.
— Расскажите о дальнейших планах. Что вас интересует в настоящее время?
— У меня один интерес — делать хорошие вещи. Я стараюсь сделать все возможное — ищу источники вдохновения, лучшие материалы, новые концепции. Может быть, однажды мои вещи окажутся в винтажных магазинах, кто-нибудь их купит — и ему они понравятся.
По материалам: hypebeast.com и 032c.com
