Интервью: Энджело Флакавенто
Характерные очки и галстук-бабочку Энджело Флакавенто (Angelo Flaccavento) легко заметить в первых рядах на всех главных мировых модных показах. У Флакавенто, независимого итальянского обозревателя моды, вышла масса публикаций — как в Италии так и за ее пределами. Он является редактором моды в журнале The End и регулярно пишет статьи для таких влиятельных изданий как L’Uomo Vogue и Fantastic Man, а также для прославленного Luxury24. И вот нам представился шанс получше узнать этого человека.
— Какие модные тренды в мужской моде вы отмечаете на подиумах?
— С трендами покончено, я надеюсь. Я бы даже голосовал за исключение выражения «в тренде» из словаря моды навсегда.
Мне кажется, одним из достоинств современной моды является ее разнообразие, хотя здесь оно проявляется иначе, чем в какой-либо другой области. Совсем иначе. В настоящий момент это похоже на сосуществование множества различных вещей в одно и то же время, что оставляет за покупателем право выбирать и по-своему интерпретировать предложенные варианты. Более чем когда-либо справедливо выражение «Не то мило, что хорошо, а то хорошо, что мило».
Но если говорить о трендах, в последнее время я заметил на подиумах нечто очень странное, я бы даже сказал пугающее. Распространение стиля милитари и «монашеских» одеяний. Какие-то элементы одежды «священника» могут смотреться очень даже ничего, но если перестараться — получится какой-то дурацкий безумный цирк.
— Какой показ на Парижской неделе моды понравился вам больше всего и почему?
— На самом деле, мне многие понравились. Понравился абстракционистский взгляд Рафа Симонса (Raf Simons) на классику. Понравилась энергичность и простота коллекции Рика Оуэнса (Rick Owens), а также его модели с улицы. У Number (N)ine понравились отточенные силуэты, а также их искренняя увлеченность сложными текстурами и деталями, ощутимая в каждой вещи. Непривычно весело выглядела коллекция Comme des Garcons.
— Вы всегда собирались работать в индустрии моды? Как вы попали в эту сферу?
— У меня были родственники, занятые в сфере розничных продаж брендовой одежды, поэтому модой я увлекся с детства. Мне очень нравились журналы и одежда; все получилось очень естественно. Я всегда знал, что буду работать в этой области, однако вначале я больше склонялся к мысли стать дизайнером. Слава Богу, что не стал!
В какой-то момент я ушел в искусство, даже изучал историю искусств в университете, но затем вновь вернулся в моду. Я решил попробовать себя в роли журналиста. Все получилось совершенно случайно. Я был в Париже и позвонил в редакцию журнала The Dutch (ныне уже не существующего) с просьбой о встрече. Главный редактор, потрясающая Ребекка Войт (Rebecca Voight) ответила: «Конечно, заходи». Я предложил пару историй, которые ей понравились. Так все и началось. Девять лет спустя я по-прежнему в этой же теме, пишу.
— Как бы вы описали то, чем занимаетесь?
— Я превращаю образы в слова. Мне нравится добавлять в свои тексты эмоции и мечты, давать читателям возможность самостоятельной интерпретации, оставляя элементы недоговоренности. Мне нравится помещать моду в более широкий контекст. Мода — это ведь отнюдь не только одежда. Мода и отражает, то что происходит в нашей жизни, и влияет на происходящее в обществе.
— Что вы можете сказать о своем чувстве стиля?
— Вы имеете в виду мой собственный персональный стиль? Парадоксальный, но классический. Неуправляемый, но полный правил. Безумно дисциплинированный.
— Что вас привлекает в работе редактора модного журнала?
— Постоянные перемены — это то, что мне нравится в моде; приходится меняться самому и менять свои взгляды. Это очень стимулирует, на всех уровнях.
— Каких новых дизайнеров мужской одежды вы приметили на этот раз?
— Я держу в поле зрения многих дизайнеров, новых и не очень. Мне нравится то что делает Патрик Эрвел (Patrik Ervell), нравятся Mjolk и Damir Doma, Julius и, в определенной степени, Romain Kremer. Совершенно потрясающим мне кажется новый бренд Umit Benan.
— Некоторое время назад вы работали над коллекцией набросков под названием «Сексуальные клоуны» (Sex Clowns). Что вдохновило вас на эту работу?
— Откровенно соблазнительная блестящая коллекция Вальтер ван Берендонка (Walter van Beirendonck) с одноименным названием. Эти рисунки стали отражением моей любви к плотным волосатым тушкам, рюшкам-оборкам и эстетике хаоса в целом. Это было просто какое-то безумие — я рисовал как в лихорадке. Ничего не длится вечно и сейчас эта тема закончена, но я ни о чем не жалею.
— А сейчас вы какие-нибудь еще арт-объекты создаете?
— Нет, сейчас у меня переходный период, что меня очень раздражает. Но я как-нибудь справлюсь.
— Есть ли такое место, куда вы хотели бы отправиться, но пока не получалось?
— Меня очень привлекает Дальний Восток. Я любитель всего японского и хотел бы побывать в Токио — посмотреть и традиционную культуру, и безумную современную уличную моду. В Индию хотел бы поехать: там, мне кажется, невероятные запахи и цветы.
— В свободный день я люблю заниматься…?
— Ходить пешком, ходить пешком и еще раз ходить пешком. Рисовать и читать. Рыться в кучах одежды, где таковые найдутся. Чем невзрачней место я нахожу, тем более счастливым себя чувствую когда нахожу что-нибудь стоящее.
— Через 20 лет я буду…?
— Мудрее, хочется надеяться. Хотя, может и нет. Седым и с длиной бородой — это точно.
— После окончания всех модных недель меня можно найти…?
— Путешествующим. Эти недели в наше время вообще не прекращаются.
— Если бы вы могли пообедать с тремя известными людьми – кого бы вы выбрали?
— Обри Бердслея — он был настоящим денди и я обожаю его порочно-элегантные чернильные рисунки из цикла об Индии. Марселя Дюшана — хотелось бы хоть немного понять его лихорадочную, отстраненную натуру. Рей Кавакубо — самую радикальную и вдохновляющую из всех дизайнеров, такую молчаливую силу — а мне нравятся молчаливые люди. И если бы можно было пригласить четвертого гостя, я выбрал бы Франческо Клементе — мы оба испытываем нежные чувства к сделанной вручную бумаге.
— В моем гардеробе вы найдете…?
— Скелеты, а также миллион белых рубашек и тонну галстуков-бабочек.
Фото: Томми Тон
По материалу: themalcolm.com
