Мир моды всегда привлекал Хироки Накамура (Hiroki Nakamura) своей изменчивостью. Работая в индустрии мужской одежды, он видел, как появляются и исчезают тренды, как одежда становится все более обыденной, а ее качество — все хуже. Затем он запустил свой бренд, Visvim, в рамках которого смог создать линию аутентичной одежды — то, к чему он и стремился. В этом интервью Хироки рассказывает о философии и истории своего бренда.

— Попадали вы в прошлом в какие-нибудь неприятности?

— Я вечно попадал в какие-нибудь истории. В то время я работал на марку Burton, выпускающую спортивную одежду, и много путешествовал, вместе с другими коллегами. Было очень весело.

— Что означает название вашей марки, Visvim? Есть ли история у такого названия?

— Я хотел, чтобы название бренда ничего не означало, и решил придумать слово для названия сам. Начал подбирать варианты и, в поисках вдохновения, дошел до латинского словаря. Мне нравилось, как смотрится буква V в логотипе, и я стал просматривать раздел на V. Нашел слово «vis», потом «vim» — и мне понравилось, как они смотрятся вместе. Слово «vis» обладает, в некотором роде, позитивной энергией, оно передает идею силы и энергии. Так все и сложилось.

— Ну а все-таки, почему вы решили создать Visvim?

— Мне всегда хотелось выпускать собственную одежду, делать что-то аутентичное. Я изучал продукцию других марок и понимал, что нужно приниматься за дело самому.

— Дала ли вам работа в Barton какие-то навыки ведения бизнеса? Повлиял ли этот опыт на вашу дальнейшую работу?

— У моей семьи было собственное производство, так что я всегда хотел начать свое дело тоже. Я всегда знал, что собственным бизнесом буду управлять только сам. Для меня важно совмещать бизнес и творчество, хотя это очень сложно правильно сбалансировать.

— Для вас важно, чтобы продукт получился законченным, цельным?

— Для этого нужно время. Иногда только на размышления требуются годы, прежде чем я начинаю производство. Сейчас у меня выходят вещи, над которыми я работал последние лет десять!

— Расскажите о материале «кордован» и о том как вы используете его в своем производстве?

— На своем веб-сайте мы недавно разместили короткий видеофильм о нашей новой модели туфель, сделанных как раз из этого материала. Кордован — это выделанная лошадиная шкура. Он больше похож на волокно, фактически это волокнистый слой под кожей на крупе лошади. Этот материал используется в производстве военной обуви и обуви для занятий конным спортом. Кордован требует много времени на обработку и стоит недешево.

Кроссовки Visvim Foley Folk Cordovan

Я решил использовать этот материал, потому что не хотел делать одноразовую обувь. Сначала я сделал кроссовки со сменной подошвой: когда подошва износится, можно принести ее обратно в магазин, и я ее заменю.

Также я поговорил с моим поставщиком кордована в Чикаго (Horween Leather Company — прим. ред.) и решил, что если уж делать такие дорогие кроссовки, то они должны сидеть идеально по ноге. Поэтому теперь клиент может прийти в магазин, и мы снимем мерки в индивидуальном порядке.

— Для вас важно, чтобы ваши вещи долго носились и становились лишь лучше со временем?

— Для меня это счастье! Мне нравятся вещи, которые сопровождают меня всю жизнь и выглядят со временем только лучше. Каждый дизайнер создает уникальную обувь — поэтому и говорят «туфли от Лауры» или «туфли от Хироки». Со временем разные туфли будут выглядеть совершенно различно. В магазине они были одинаковы — но это было лишь начало их «жизни».

— Несколько лет назад вы сказали, что ездили в Италию поучиться у местных мастеров работе с кожей; в следующем сезоне вы отправились на север — пожить с местными племенами и поучиться у них делать обувь. Вы всегда ведете такой кочевой образ жизни в поисках наилучших методов и технологий, а также источников сырья?

— Да, я кочевник по натуре. Мне нравится узнавать новое. Я сам не занимаюсь производством, но хочу работать с лучшими мастерами. Я стараюсь создавать уникальные, отмеченные личным присутствием вещи. Вдохновение можно найти и в Италии и в Норвегии.

Когда я наблюдаю весь процесс производства лично, то могу внести в этот процесс, в этот продукт что-то от себя — и быть уверенным, что получится целостный, законченный продукт. Я уверен, что важно не забывать о своей философии при создании каждой вещи. Грустно, когда видишь вещи, сделанные без капли личного присутствия.

— Не раскроете какие-нибудь секреты создания столь качественных вещей?

— Хочу рассказать вам одну историю. Я работаю с двумя итальянскими дизайнерами по текстилю. Широкой публике их имена неизвестны, однако они поставляют ткани некоторым очень известным брендам. Однажды они зашли в мой магазин, увидели мои товары и сказали, что хотят мне что-то показать. Они пригласили меня приехать в Италию, и вот я приехал на их фабрику в Комо. Они показали мне свои архивы, в которых хранилось по одному метру всех тканей, что они создали за 150 лет. Потрясающе!

Сейчас они работают по новым технологиям, однако качество их тканей остается тем же, что и на протяжении всех этих лет. Ткани, сделанные вручную, без всякого сомнения, отличаются более персональным подходом, но эти их новые технологии были введены так продуманно, что основные принципы качества не пострадали. Так они создают свою продукцию — и я делаю то же самое.

— Почему вы назвали свои магазины F.I.L (Free International Laboratories) — Независимые Международные Лаборатории?

— Мой бренд создавался не быстро, и в то время я не хотел называть свой бизнес брендом. Впервые открывая свой магазин, я задумывал его как рабочую лабораторию. Хотел, чтобы он стал известен за пределами Японии и стал международным явлением.

F.I.L — магазины бренда VISVIM

— Вы себя ощущаете настоящим японцем?

— Трудный вопрос. Я сам себе его задаю. Мне интересно попытаться понять различные культуры. У меня так и получается, потому что я много путешествую и много общаюсь с различными людьми. Вообще, все зависит от обстоятельств. С моей японской командой я использую японские стандарты, а с европейскими продавцами мне приходится играть по их правилам.

Мне нравится американская культура. Она очень на меня повлияла, когда я был подростком. Я большой фанат американского стиля в мужской одежде образца 50-х, 60-х и 70-х. Мне кажется, очень важно наличие такой демократичности в создании всего уникального и творческого. Такой подход поощряет создание нового. В общем, я стараюсь узнавать культурное окружение, в котором существую.

— Каковы ваши предпочтения в еде?

— Японская кухня уникальна. Когда вырастаешь на таких традициях по отношению к еде, трудно изменить свое отношение. Я знаю все хорошие японские рестораны за пределами Японии.

— Насколько важна природа в вашей работе?

— Мне нравятся натуральные материалы и продукты, такие как кожа — и рыба! Невозможно конкурировать с природными материалами. Это очень важно для меня. Я не пытаюсь делать все в эко-стиле или нечто в этом роде, но вкус свежих фруктов или любой другой свежей еды ничем не заменишь. Никакого сравнения с переработанными продуктами. Моя цель — делать вещи из натуральных материалов.

— Что служит для вас самым большим источником вдохновения?

— Вдохновение приходит отовсюду. Во время разговора, во время поездки в такие места, как Монтаук. Я все время думаю о создании качественных вещей, и творческое вдохновение часто приходит из прошлого опыта.

— Вы можете назвать себя модным дизайнером?

— Нет, наверное; я просто делаю вещи. Меня это не трогает. Все очень просто — можно называть меня как угодно, но в результате я просто делаю вещи.

— Есть ли какой-нибудь бренд, близкий вам по духу? С кем бы вы хотели сделать совместный проект?

— Мне нравятся люди, которые делают качественные вещи. Они, может быть, не очень известны — как те дизайнеры из Италии, о которых я рассказывал. Даже разговор с такими людьми дарит ощущения радости. Мне нравятся одержимые, страстные люди. Как один француз, которого я встретил в Мехико — он был просто одержим ковбойскими сапогами. Он переехал в Мехико и начал свое дело. Он никому не известен в мире моды, а между тем он создает отличные вещи. И таких людей много: они вдохновляют меня, мне нравится с ними работать и делиться идеями.

По материалу: 01 Magazine

Недавно в одном берлинском журнале — 032c — появилось интервью с основателем известного японского лейбла Visvim Хироки Накамура (Hiroki Nakamura). В этом материале Хироки Накамура рассказывает об истории создания бренда, его философии, знаменитой модели обуви FBT, процессе производства и совместных проектах. Предлагаем вниманию читателям fashionjunkie.ru перевод полного текста интервью.

— Почему Ваш бренд называется Visvim, а магазины носят название Free International Laboratories?

— Изначально я не хотел, чтобы название бренда несло в себе какой-то смысл. Мне нравится буква «V», поэтому я взял латинский словарь, увидел рядом слова «vis» и «vim» — оба означают примерно одно и то же — «сила» и «энергия». Кроме того, мне нравится, как визуально выглядит написание нашего лейбла. Даже в перевернутом виде получаются два пика и две точки.

Мы называем наш проект лабораторией потому что, мы, наша команда, работаем с кожей другими материалами, образцами — со всем, что может послужить улучшению качества наших изделий. Мы подходим к работе как ученые — так появилось название наших магазинов — лаборатории.

— А почему ваши сезонные каталоги называются «диссертациями»?

— На самом деле, за полгода практически нереально значительно усовершенствовать какой-либо продукт. На внедрение и реализацию некоторых наших идей относительно обуви требуется 3-4 года. Получаются отнюдь не сезонные изделия. Но каждый сезон мы стараемся отметить пройденный этап — и в каталоге я пытаюсь показать, детально, чем мы занимались все это время — отсюда и название — «диссертация». Мне хочется быть честным по отношению к нашим покупателям, хочется показать, что мы делаем — даже если сама концепция уже года два как в разработке.

— Дайте определение понятию «производственный фундаментализм».

— Я часто приезжаю на фабрику и отсматриваю новые коллекции и модели. Я чувствую ответственность за каждую вещь и задаю себе вопрос, насколько эта вещь удалась. Винтажную одежду я начал коллекционировать еще в школе. Однажды родители попросили меня разобрать завалы в моей комнате и решить, что оставить и что выбросить. Я задумался, почему одни вещи я хотел бы оставить, а другие выбросить; что особенного в том, что хочется сохранить. Большинство из тех вещей, которые хотелось оставить, были сделаны до 80-х годов, а те, что были произведены после этого времени казались совершенно другими. За последние 20 лет фокус сместился с собственно производства на маркетинг, стремление просто «продать». Создавая свой бренд, я намеревался делать вещи, которые люди захотят хранить годами — действительно стоящие вещи. Это непростая задача и мои покупатели сразу же увидят, действительно ли я усердно работал последние полгода или нет.

— Туфли FBT — одно из культовых изделий вашего бренда. Какова их история?

Мокасины VISVIM FTB

— Я придумал эту модель в 2001 году, это был второй сезон нашего бренда. Вдохновением послужила обложка альбома группы Fun Boy Three, ее показал мне Хироши Фудживара. Он указал мне на мокасины лидера и вокалиста группы — Терри Холла и предложил сделать что-то в этом роде. Я изучил кое-какие материалы по теме и решил сделать традиционные мокасины на подошве из сверхлегкого материала, используемого для спортивной обуви. Также в этой модели я использовал необработанную оленью кожу — традиционный материал для индейских мокасин.

— Недавно вы представили новую серию обуви — FOLK. Что это за линия?

— Моя приоритетная задача — создавать комфортную обувь. Мы используем высококачественный хлопок (например, марки Ciza и Sea Island Cotton) и для одежды и для легкой обуви. В результате моих исследований в области материалов и моделирования обуви я пришел к выводу, что важной составляющей комфортной обуви является ее воздухопроницаемость. Однажды я решил получше познакомиться с моим поставщиком оленьей кожи и отправился в Лапландию — посмотреть как эта кожа производится и как используется местным населением. Дело было в марте, и я замерзал в своих сапогах из овчины. Беспокоясь, что я простужусь, одна из старейшин племени сделала мне сапоги из оленьей кожи и набила их соломой. Эти примитивные сапоги были самой теплой, самой дышащей и самой функциональной парой обуви, какую я когда-либо одевал. Это послужило вдохновением для моей новой серии — FOLK; воздухопроницаемость обеспечивается за счет окрашивания подкладки обуви и за счет того, что верх обуви вручную пришивается к подошве с использованием специальной технологии. Задачей было создать обувь настолько «дышащую», что для нее не нужны носки. Но ничего особо нового я не изобрел, просто напомнил о старинных технологиях.

— Какие вещи из коллекции осень-зима 2010 вам нравятся больше всего?

— Трудно сказать. У каждого предмета из коллекции своя история. Некоторые модели я обдумывал последние 4-6 лет. Очень хорошая линия верхней одежды. Одну из моделей мы делали на итальянской фабрике в Комо — это Totem Parka 3L, она сделана из трехслойного водонепроницаемого материала итальянского производства. Меня пустили в архив фабрики — а история этого производства насчитывает около 150 лет. Я нашел вощенный хлопок производства 60-х, что натолкнуло меня на мысль сделать новый материал с похожими свойствами. В конце концов мы создали промасленный, но при этом дышащий материал, покрытый водонепроницаемой пленкой производства одного из наших японских поставщиков. На подкладке принты с изображением Моны Лизы; снаружи куртка выглядит аутентичной вещью из 60-х. Но внутри это совершенно современная и технологичная вещь.

— Традиционно всю одежду вы делаете в Японии, однако сейчас отдельные вещи производятся в Италии и Франции. Почему?

— Вопрос не в том, где находится фабрика, а в том, где можно найти лучших производителей для данного конкретного изделия. У каждого есть свои сильные стороны. Моя задача в том, чтобы оптимально скоординировать наши действия — в соответствии с этим мы выбираем и место производства. Я буду работать с лучшими фабриками и поставщиками, которых смогу найти — в Италии, Франции, Америке, Японии и Китае.

— Недавно вы вместе с художником и режиссером Янг Кимом работали над фильмом, который называется «Цикл мастерства» (A Cycle of Craftsmanship) — документальная история создания вашего магазина в Киото. Что такого особенного в этом магазине?

— Я понял, что это особенное место в ту же минуту, когда впервые туда зашел. Раньше этот магазин — там продавались традиционные японские куклы — в течение шестнадцати поколений принадлежал одной семье. Немыслимый период времени.

Владельцу пришлось закрыть магазин, поскольку он не мог найти мастеров в Киото, а приглашать мастеров из других мест не хотел, чтобы не нарушать традиции. Семья по-прежнему занимается ремеслом, но магазина больше нет. Меня так потрясла эта история, что я захотел поделиться ей со своими клиентами и друзьями; рассказал об идее Янгу и мы решили сделать документальный фильм.

Нетрудно открыть новый магазин, но это был особый случай. Мы хотели каким-то образом сохранить присущую этому месту ауру. Мы сохранили большинство витрин с куклами и постарались органично разместить витрины с нашими изделиями.

— Как вам работается с лейблом Moncler V, отличается это от работы над своей маркой?

— Работа с Moncler V — это не обычный совместный проект. Президент этой марки, Рено Руффини оказался в Токио во время одного из наших показов и спросил, не сделаю ли я коллекцию для его бренда. Это было очень неожиданное предложение — я никогда раньше не работал с такой крупной компанией. Но узнав Рено получше я понял, как легко и продуктивно можно с ним работать. Во время презентации набросков к новой коллекции он схватывал мои идеи на лету. Так что мы начали совместный проект. Moncler делает качественные вещи.

— Расскажите о дальнейших планах. Что вас интересует в настоящее время?

— У меня один интерес — делать хорошие вещи. Я стараюсь сделать все возможное — ищу источники вдохновения, лучшие материалы, новые концепции. Может быть, однажды мои вещи окажутся в винтажных магазинах, кто-нибудь их купит — и ему они понравятся.

По материалам: hypebeast.com и 032c.com