Законодатель классической американской моды, легендарный бренд Brooks Brothers освоит непривычный для себя сегмент рынка. Теперь под эти лейблом будет производиться эксклюзивная униформа для 15 ведущих учебных заведений США, в числе которых Принстон и Гарвард и другие, входящие в небезызвестную «Лигу Плюща». Дебютные лицензионные коллекции поступят в реализацию в августе и будут доступны не только в одноименных бутиках знаменитой марки, но и в магазинах при учебных заведениях.

Униформа от Brooks Brothers будет выполнена со строгим соблюдением традиций каждого конкретного университета. Это означает, что исторические концепции дизайна затронуты не будут — специалисты поработают лишь над тканями и лекалами. Первоначально в продажу поступят мужские модели: костюмы, рубашки-поло, свитера и галстуки. Далее Brooks Brothers выпустит женскую и детскую коллекции.

Решение популярной марки взяться именно за такой специфичный сегмент выглядит вполне логично и дальновидно, ведь именно выпускники престижных вузов являются главными кандидатами в знаменитости и интеллектуалы, а значит и потенциальными клиентами Brooks Brothers.

Для Гарварда и Принстона соглашение с известной маркой стало первым в истории опытом сотрудничества аналогичного характера. То, что вузы с 200-летней историей решились предоставить Brooks Brothers лицензию на производство эксклюзивной униформы — однозначный прецедент в мире моды. Помимо всего, бренд получает право на продажу спортивной формы студенческих команд. В США, где количество фанатов таких команд исчисляется миллионами человек, такое право гарантирует очевидные перспективы.

По информации Bloomberg, объем розничной реализации униформы в США превысил в прошлом году 4 млрд. долларов. В России ситуация с униформой для учебных заведений пока выглядит иначе. Как правило, вузы вообще не практикуют выпуск собственной фирменной одежды, а пошивом униформы для школ занимаются преимущественно небольшие швейные фабрики. «Фирменной» эту одежду назвать нельзя, поскольку вся она производится без соблюдения каких-либо традиций. Это говорит об отсутствии многолетней культуры школьной и вузовской одежды, которая закрепилась на Западе и выражается в форме символичных узоров, эмблем, орнаментов.

С точки зрения перспективы, российский рынок выглядит достаточно выгодно. Прошлогодний объем рынка детской одежды специалисты оценили в 3 млрд. долларов, при этом доля школьной одежды оценивалась как значительная. Более того, отмечено увеличение спроса на данную группу товара на 15-20%. Можно предположить, что вскоре кто-то поспешит занять перспективную нишу.

Американская обувная компания New Balance в преддверии наступления весенне-летнего сезона 2011 представила ограниченную тематическую серию кроссовок, посвященную так называемой «Лиге Плюща» — сети спортивных организаций, объединенной стенами 8-ми престижнейших высших учебных заведений США, выделяющихся не только своей элитарностью и качеством образования, но и значимыми спортивным достижениями.

Базовой моделью коллекции Ivy League стали ретро-кроссовки NB H710 в двух популярных силуэтах — mid и low, — выполненные из замши в нескольких различных вариантах дизайна, каждый из которых символизирует один из университетов «Лиги Плюща»: Brown, Boston, Cornell, Dartmouth, Harvard, Princeton.

Кроссовки выдержаны в фирменных цветах символики университетов Ivy League; добавляет индивидуальности и модифицированный герб учебного заведения, нашитый на язычек.

Как и европейская валюта, одежда европейских мужчин в последнее время переживала некий упадок. Внезапно все эти строгие, излишне сложные и непрактичные вещи, выпуск которых поставили на поток Раф Симонс (Raf Simons) и ему подобные, оказались невозможно устаревшими, как билет на поезд через Европу.

С другой стороны, также как неунывающий Томми Хилфигер (Tommy Hilfiger) и непоколебимый американский доллар, возрождается американский стиль, энергично выбираясь из бездны, в которую рухнул лет десять назад.

Доказательства этого очевидны не только потому, что в процветающем ресторане Ральфа Лорена (Ralph Lauren) в Париже «Ле Гамбургер» продают французам (секрет стройности которых, прошу прощение за отступление от темы, это сигарета: в Париже курят даже дети и собаки). И дело не только в суматохе, вызванной ожидаемым вскоре выходом книги «Настоящий стиль преппи: целый новый мир», продолжением бестселлера «Официальный справочник по стилю преппи», опубликованного в 1980.

С прошлого года, когда, по замечанию Дэвида Колмана, настал новый век старых лейблов, дизайнеры были заняты неустанными поисками образцов классической американской спортивной одежды — чем неизвестней, старомоднее и непонятней, тем лучше; совсем хорошо, если еще и ручного производства.

Неожиданно в список совершенно необходимых вещей попали очки Ray-Ban, шерстяные жилеты Filson, ботинки Red Wing, лоферы Alden, рубашки Gitman из ткани «оксфорд», топсайдеры Sperry Top-Siders и мокасины Quoddy. Такие разные дизайнеры, как Том Браун (Thom Browne), Скот Стенберг (Scott Sternberg) из Band of Outsiders, Билли Рейд (Billy Reid) и Фрэнк Мейтенс (Frank Muytjens) из J. Crew поспешили использовать консервативный классический стиль в своих целях. Наблюдая за масштабами распространения этого явления, дизайнер Майкл Бэстиан (Michael Bastian) заявил: «Пора уже перенастраивать всю систему преппи-стиля».

Он также добавляет, что получается «ссылка на ссылку». И мало кто в мире моды не сможет назвать оригинальный источник многочисленных «ссылок». Фотоальбом «Take Ivy» Кензуке Исидзу, основателя лейбла одежды Van Jacket, сделанной в стиле «Лиги Плюща», был впервые опубликован в 1965 году. Этот альбом стал результатом путешествия японского фотографа и трех авторов в кампусы университетов, входящих в Лигу Плюща.

Руководство для японских приверженцев американского стиля трад и, в какой-то степени этнографическое исследование, «Take Ivy» спустя десятилетия после выхода стал практически неминуемым центром нового культа. Люди годами охотятся за редкими экземплярами этого альбома. Цены на него в интернете достигают тысяч долларов. Копии попадают в дизайн-студии в качестве самиздата.

«Когда я начинал работу в J. Press и поехал в Японию, у них был оригинал этого альбома и я его просмотрел», говорит Марк МакНейри (Mark McNairy), дизайнер New Amsterdam, раньше создававший чудеса нео-ретро для известного лейбла J. Press. «Я упросил их сделать для меня фотокопию всей книги и пользовался ею в течение пары лет. Затем один японский журнал для мужчин сделал лимитированное переиздание, и я получил один экземпляр в качестве рождественского подарка». МакНейри хранил этот экземпляр до тех пор, пока его жена не захотела получить новую дорогую сумку. «Тогда я очень выгодно продал его на eBay — все тогда сходили с ума по этому изданию».

Время нисколько не уменьшило привлекательности «Take Ivy», его безыскусных снимков, на которых симпатичные, подтянутые и, предположительно, неглупые, парни позируют в Грин-колледже Дартмута, на Нассау-стрит в Принстоне и в Гарварде. Этот альбом, так сильно влияющий на мир моды, представляется скорее чем-то вроде мифического Святого Грааля — редко кому удается подержать его в руках, чем объектом практического использования. И тем не менее, говорит Бэстиан, это издание занимало почетное место на столе его помощника, когда тот трудился над заказом для Ralph Lauren. «У него было полно ксерокопий этого альбома, и он долгое время с энтузиазмом раздавал их всем подряд».

Вскоре после того как блоггер Джон Тинсет (John Tinseth) отсканировал и разместил на своем сайте «The Trad» страницы из «Take Ivy», появилась масса новых коллекций, «вдохновленных» этими фотографиями. Работая над коллекцией сезона весна-лето 2011 для Woolrich Woolen Mills дизайнер Дайки Судзуки (Daiki Suzuki) был, по его словам, «странно очарован работой японского фотографа Хаяшиды» и самой книгой.

Теперь, у кого найдется около 25 долларов, сможет на себе испытать «странное очарование» «Take Ivy»: первый раз за 45 лет книга переиздана (издательство House Books) с английским текстом. Не удивительно, что текст, все эти годы доступный только японским читателям, также удивляет и восхищает описанием нравов идеализированных представителей Лиги Плюща: «ясный ум и крепкое тело», свитер, украшенный буквами; отгороженные от всего мира, тенистые кампусы, даже в те вольные времена заполненные преимущественно студентами мужского пола.

«Мужская одежда в те времена в Японии была чем-то недоступным и желанным», говорит один из авторов книги Хаджиме Хасегава. Объясняя, почему владельцы Van Jacket отправили трех авторов и фотографа Теруёши Хаяшида в экспедицию по кампусам колледжей Восточного побережья, господин Хасегава говорит: «В послевоенный период все мужчины в Японии одевались тускло и одинаково. США были чем-то значительным и идеальным».

Команда сделала десятки тысяч фотографий симпатичных молодых представителей Лиги Плюща: в узких брюках, хлопковых бермудах, анораках, голубых рубашках из ткани «оксфорд»... И во всем том, что можно найти в современных каталогах J. Crew.

«Я всегда был без ума от этой книги», — говорит Фрэнк Мейтенс, креативный директор J. Crew. В магазинах этой марки можно будет купить как лимитированный так и обычный вариант «Take Ivy». Для современных дизайнеров это очень нужная вещь, несмотря на то что ей уже немало лет.

В чем же привлекательность этого фотоальбома? Просто ностальгия? Образ ушедшей эпохи, населенной молодыми людьми, которых, как заметил однажды писатель Малькольм Глэдуэлл, иногда принимали в Лигу Плюща не только на основании их IQ, но и благодаря их аристократичной внешности? Мечта о принадлежности к высшему обществу, благодаря которой Ральф Лорен создал мультимиллиардную империю?

«Дело в том, что изображенные в этой книге люди учились в колледжах и состояли в клубах, недоступных для обычных людей», — говорит Лиза Бирнбах, автор «Официального справочника по стилю преппи» и «Настоящего стиля преппи». «Take Ivy», по словам Лизы Бирнбах, это наглядное пособие для тех, кто стремится выглядеть как человек из элиты, человек из высшего общества.

Конечно, в наше время преппи-стиль вовсе не является показателем классовой принадлежности. Теперь, чтобы выглядеть как отпрыск благородного семейства всего то и надо, что рубашка с пристегивающимся воротничком, пара топсайдеров и шорты в клетку. «Сейчас это просто мода», — говорит Бирнбах. «И виноваты в этом «Take Ivy» и я».

По материалам: nytimes.com
Текст: Guy Trebay
Фото: Teruyoshi Hayashida / PowerHouse Books

Первыми в Японии использовали в одежде элементы в стиле Лиги Плюща участники молодежной субкультуры «Миюки-зоку» (Miyuki-zoku), группы неожиданно возникшей летом 1964. Названием это сообщество обязано тому, что члены группы проводили время, разглядывая витрины на Миюки-стрит в богатом торговом квартале Токио — Гинзе (суффикс «зоку» обозначает социальную группу или субкультуру).

По большей части, участникам группы было под двадцать, среди них были и молодые люди и девушки; в пик расцвета этой субкультуры число членов достигало 700. Будучи студентами, они приезжали на Гинзу в школьной форме, и переодевались в модные вещи где-нибудь в тесных туалетных комнатах кафе.

И что это были за модные вещи! Члены Миюки-зоку были приверженцами классического стиля американского колледжа. Стандартный образ — рубашка из ткани «оксфорд» с воротником на пуговицах, короткие брюки в клетку белого цвета и цвета хаки, недорогие лоаферы (легкие кожаные туфли типа мокасин) и пиджак на трех пуговицах. Все было очень зауженное. Молодые люди носили новые для Японии прически. Также примечательной их чертой были коричневые бумажные пакеты, в которых они носили свою школьную форму.

Что послужило причиной внезапного появления Миюки-зоку? Хотя японская молодежь с 1945 глядела на Америку как на образец для подражания, эта группа не копировала стиль студентов Принстона или Колумбийского Университета в точности. В то время японцам не часто доводилось видеть американцев, не считая американских солдат, конечно.

Миюки-зоку узнали о стиле Лиги Плюща из журнала Heibon Punch. Целевой аудиторией этого журнала должны были стать молодые обеспеченные городские жители, число которых росло. Одной из задач издания было научить молодежь одеваться. Редакторы пропагандировали стиль Лиги Плюща, вещи подобного стиля тот момент выпускал единственный местный бренд VAN. Основатель бренда Кенсуки Исидзу (Kensuke Ishizu) узнал о существовании стиля Лиги Плюща в 50-х и решил сделать его альтернативой тому стилю, который господствовал в мужской моде в Японии в то время: широкие плечи, высокая талия, не сочетающиеся пиджак и брюки. Новый заграничный стиль казался токийской молодежи модным и изысканным; таким образом Heibon Punch вполне выполнял свою миссию — дать послевоенному поколению свой стиль в одежде.

Журнал вышел весной 1964 и его читатели тут же стали поклонниками нового стиля. Однако родители и чиновники усмотрели в одетой по-американски молодежи определенную угрозу. Одним из возражений против Миюки-зоку было то, что молодые люди укладывают волосы феном: это считалось абсолютно женским занятием.

Кроме того, это было не самое удачное лето для членов группы, чтобы слоняться по Гинзе. Япония готовилась принять Олимпийские игры 1964 года, которые должны были начаться в октябре. В Токио шел процесс тотальной зачистки — убирали деревянные урны, тележки уличных торговцев, бездомных — все, что могло бы не понравиться иностранным гостям. Олимпийские игры были не просто спортивным событием, они знаменовали возвращение Японии в мировое сообщество после поражения во Второй Мировой войне — поэтому все должно было быть в полном порядке.

Так что власти были всерьез обеспокоены тем, что иностранцы увидят японскую молодежь в брюках-дудочках перед витринами Гинзы. Местные чиновники отчаянно желали искоренить Миюки-зоку до октября и обратились по этому поводу к Исидзу, с просьбой вмешаться. VAN организовал в Ямаха-Холл «Большую встречу любителей Лиги Плюща», полиция даже помогла развесить 200 объявлений на Гинзе, чтобы все члену Миюки-зоку были в курсе. Все пришедшие получили бесплатно сумку от VAN — для того, чтобы носить в ней нормальную одежду во время прогулок по Гинзе. Ожидалось около 300 человек — пришло 2000. Исудзу обратился к ним с речью, в которой призывал отказаться от времяпровождения на Гинзе. Большинство согласились, но не все.

Тогда, 19 сентября 1964 года силами большого количества полицейских на Гинзе была проведена облава и арестовано около 200 человек в нестандартной одежде. 85 из них поместили в близлежащую тюрьму Цукиджи. Намек был понят, молодые люди больше не вернулись на Гинзу, и движение Миюки-зоку исчезло.

С 1945 года японские власти рассматривали любой западный молодежный стиль как антиобщественную субкультуру. Несмотря на то, что участники Миюки-зоку выгляди довольно консервативно, в сравнении с байкерами или набриолиненными молодцами из других молодежных объединений, они все же получили клеймо антиобщественности. В сущности, они стали первыми потребителями среднего класса, покупавшими вещи под влиянием средств массовой информации. Просто японское общество еще не было готово принять идею, что молодежная мода может быть рыночным товаром.

Под влиянием Миюки-зоку стиль Лиги Плюща стал модным среди японцев и все объединения подобного рода, возникшие позже, уже не сталкивались с такими запретами, как их родоначальники. Возможно, Миюки-зоку проиграли сражение на Гинзе, однако войну за стиль Лиги Плюща они выиграли.

Автор: В. Дэвид Маркс
По материалам: ivy-style.com

В. Дэвид Маркс (W. David Marx) — журналист, живущий в Токио; его статьи появляются в таких изданиях, как GQ, Brutus, Nylon, и Best Music Writing 2009. Сейчас он является редактором CNNGo и главным редактором веб-журнала Néojaponisme.

Сейчас в моду возвращается любимый американцами стиль «скромной роскоши» или «роскошной классики» — вы уже и сами, наверное, это заметили. Вокруг сплошной хлопок в полоску и пристегнутые воротнички. Брюки «Нантакетс ред» — розовые, как бы выгоревшие на солнце — заменили традиционные брюки хаки; лодочные туфли Sperry Top-Siders скорее увидишь на какой-нибудь вечеринке, чем на палубе яхты; ну а пони Polo и крокодильчик Lacoste теперь — всего лишь два скромных создания из того зоопарка, что красуется на рубашках поло.

В последнее время эта тенденция приобрела новый размах — благодаря интернету возвращается интерес к некогда подзабытым американским брендам. Вот лишь несколько из них: это хорошо известные L. L. Bean — и их резиновые сапоги, Brooks Brothers — рубашки, Ray-Ban — очки Wayfarers, а также менее известные Filson — сумки «даффл», Gokey и Red Wing Shoes — ботинки, Alden — выходные туфли, Gitman — хлопчатобумажные рубашки, Quoddy Trail — мокасины, Wm. J. Mills — большие парусиновые сумки. Уже казалось умирающие бренды, такие как Southwick и Woolrich, обрели второе дыхание и новый дизайн. К классике обратились и небольшие популярные бренды, такие как Thom Browne, Band of Outsiders и Benjamin Bixby, и мегабренды — J. Crew и Ralph Lauren.

Уж этот модный тренд имеет стопроцентно американские корни, не так ли?

А вот и нет. Что самое удивительное в сегодняшней тенденции, это то, что она, в достаточной мере, обязана своим происхождением Японии. Конечно, сам стиль зародился в Америке. Но характер и строгость стиля, само исполнение — такие же японские, как фирма Sony. Стоит только пролистать страницы занимательной книги, вышедшей в Японии — «Изображая плющ» — коллекцию фотографий 1965 года, сделанных Теруёши Хаясида (Teruyoshi Hayashida) в студенческих городках Восточного побережья — и все сразу станет ясно.

Эта книгу очень трудно найти в США и те знатоки моды, у которых она имеется, могут получить за нее более 1000 долларов на eBay или в букинистических магазинах. Однако недавно в интернете появились отсканированные фотографии из этой книги. Путешествуя по сайтам и блогам, посвященным вопросам моды (например, acontinuouslean.com and thetrad.blogspot.com), они вызвали огромный интерес, поскольку очевидно демонстрировали предвосхищение стиля «скромная роскошь». В США понятие «скромной роскоши» стало широко известно только в 70-е годы, благодаря книге, ставшей бестселлером, и фильму, принесшему феноменальный кассовый успех — «История любви». Полное же признание стиль получил только после 1980, когда вышла книга «Официальное руководство по стилю “скромная роскошь”».

Однако в книге «Изображая плющ» нет ничего пророческого, она просто отражает дух того времени. Она была выпущена по заказу Кенсуке Исизу (Kensuke Ishizu), создателя линии одежды «Вэн Джекет» (Van Jacket), входящей в «Круг поклонников Лиги плюща» (Ivy Leagueobsessed). Эта одежда в начале 60-х стала сенсацией среди японских тинейджеров и молодежи. Господин Исизу стал своего рода Ральфом Лореном, задолго до того, как имя последнего стало нарицательным.

«Можете назвать это стиль “Вэн”», считает Дайки Сузуки (Daiki Suzuki), дизайнер и основатель Engineered Garments — бренда одежды в стиле винтаж, и дизайнер возрожденного бренда Woolrich Woolen Mills — одежды в стиле американских 50-х. Он помнит «Изображая плющ» еще с детства в Японии, помнит, как этот стиль стал главенствующим в 70-х и 80-х, когда усилилось увлечение американскими вещами, такими как джинсы Levi’s и обувь Red Wing. В 1989 господин Сузуки переехал в США, чтобы работать на крупный японский универмаг, занимался поиском перспективных американских дизайнеров и брендов, которые можно представить в Японии: White’s Boots из Вашингтона, Russell Moccasin из Висконсина и Duluth Pack backpacks из Миннесоты.

«Забавно, американцы совсем не обращали внимания на эти марки — настоящие аутентичные американские марки», удивляется господин Сузуки. «Но если бы я привез эти вещи обратно в Америку, все бы восхитились. Сейчас, однако, все изменилось. Американцам стали нравиться такие бренды».

Он знает, о чем говорит. В 1999, когда с развитием интернета, его маленькие американские находки стали терять свою характерную особенность, он основал Engineered Garments с намерением придавать винтажным американским вещам современный вид. В течение пяти лет эта линия продавалась только в Японии, однако пару лет назад о ней узнали в Америке и сейчас линия с большим успехом продается в нью-йоркском универмаге Barneys.

Как бы забавно эти операции по экспорту американского стиля не выглядели, тем не менее, они не исключение. Маркой Post Overalls, основанной в 1993 в США и производящей продукцию здесь же, владеют японцы, а одежда этой марки начала продаваться в Америке только весной этого года. Марка J. Press, давний поставщик одежды для «Лиги Плюща», основанная в 1902 году в Нью-Хэвене, и в 1986 приобретенная японским гигантом индустрии моды Kashiyama, имеет в США всего лишь четыре скромных магазина: в Кембридже, Нью-Хэвене, Нью-Йорке и Вашингтоне, при этом продает приблизительно в шесть раз больше своей продукции в японских торговых центрах типа Isetan.

Любовь японцев ко всему американскому имеет не только экономические причины; здесь все дело в стиле. Для японцев нет ничего необычного в том, чтобы надеть, например, пиджак, галстук, шорты в клетку и гольфы — сочетание, немыслимое в Америке. Но принимая во внимание увлечение такими дизайнерами, как Том Браун или Скотт Стернберг из Band of Outsiders, которые по-хулигански обращаются с американской классикой (и, кстати, их вещи прекрасно продаются в Японии), похоже, что сочетание несочетаемого становится модной тенденцией и в Штатах. В последнем номере GQ один «коренной южанин» в своем письме даже пытается негодовать по поводу нового тренда: вот как зацепило разных выскочек.

Но кто же, все-таки, имеет полное право считаться носителем классического стиля «Лиги плюща»?

Господин Сузуки помнит, как он впервые встретился с Томом Брауном; оба они тогда только начинали свой бизнес. «На нем был серый костюм, рубашка с воротничком на пуговицах, галстук, кашемировый кардиган и туфли», вспоминает он. «Я тогда подумал, что никогда не видел американца, одетого так по-японски». Такое сравнение льстит господину Брауну: «Удивительно! Японцы чувствуют американский стиль лучше, чем сами американцы. Они понимают, что этот американский стиль хорошо узнаваем во всем мире. Нам кажется, что мы его ценим, а на самом деле — нет, никакого сравнения с японцами».

Однако ситуация меняется. Еще недавно мужчины не принимали всерьез такую вещь, как рабочие шорты, не говоря уж о том, чтобы действительно носить их на работу. Сейчас этот вариант летом в порядке вещей — наряду с костюмами из жатой ткани, ремнями из резины и очками в роговой оправе. Хотя некоторые, конечно, предпочитают одеваться скромней — простые лодочные туфли, линялая рубашка Lacoste с джинсами или костюм цвета хаки с ситцевым галстуком в полоску. Даже японский вариант — синий блейзер, пристегнутый воротник, шорты-бермуды, лоаферы — может выглядеть пристойно — если хватит смелости.

Много интересного и необычного в этом «перекрестном опылении», в истории того, как люди, вроде бы чуждые американским ценностям, заимствовали и совершенствовали исконно американский стиль. Старейший бренд мужской одежды Brooks Brothers и известный Ray-Ban принадлежат итальянской семье дель Вечио (Del Vecchio). Эрик Сегал, автор «Истории любви» и Лиза Бирнбах, автор «Официального руководства по стилю «скромная роскошь» — евреи, как и Скотт Стернберг из Band of Outsiders (бренда, который недавно получил награду Совета дизайнеров Америки в области мужской одежды, а именно, за галстук), а также самый яркий представитель стиля Ральф Лорен. И, кстати, две самые культовые ткани этого стиля — гинем (хлопчатобумажная или льняная ткань в клетку или полоску) и сирсакер (жатый хлопок в полоску) попали в США через Англию из Индии.

Андре Бенджамин (André Benjamin), дизайнер яркой линии одежды «Бенджамин Биксби» в стиле «Лиги плюща» (возможно, это единственная действительно новаторская линия одежды для знаменитостей) вырос в Атланте, в конце 80-х начале 90-х: в самом разгаре был бум «скромной роскоши». Он помнит, как его друзья тратили деньги на одежду и машины, носили две, а то и три рубашки поло одновременно и боготворили Фольксваген Кабриолет.

«Не знаю, как это воспринимается в азиатском сообществе, но в среде афро-американцев каждый стремится стать независимым. Большинство подростков там даже не посещают колледж и нужно приложить немалые усилия, чтобы в него попасть».

«На самом деле все выглядит гораздо проще. Этот стиль жизни “100% американец” — родители, традиции — выглядит вроде бы прекрасно, но со стороны смотрится совсем иначе. Даже Ральф Лорен вышел отнюдь не из этой среды. Нужно уметь быть оригинальным».

Господин Бенджамин считает самой привлекательной составляющей стиля не его избранность, а возможность одеваться хорошо, но иметь при этом право выбора, а не следовать строгим канонам, установленным «100% американцем» Оливером Бареттом IV.

«Золотой век “Лиги плюща”), о котором, мы сейчас говорим — это синий блейзер, слаксы, толстовки, пиджаки из твида. Мне нравятся эти вещи, потому что в них ты выглядишь так, будто и не думаешь о том, что на тебе надето. Вроде бы тебе не все равно, а вроде бы и все равно».

Одному из самых хорошо и эффектно одетых мужчин в мире, господину Бенджамину, точно не все равно, и это видно по его одежде — все в стиле «новой скромной роскоши». Ну и правильно. Можно не быть искренним фанатом стиля «скромной роскоши», но зато, как подтвердит любой студент привилегированного учебного заведения, вам не придется краснеть за свой внешний вид в обществе.

По материалам nytimes.com