Одной из главных точек отсчета истерии по поводу Американского стиля можно считать 2001 год, когда Том Браун стал ушивать винтажные костюмы Brooks Brothers. Уже в 2006 году молодой дизайнер получает престижнейшую награду «Дизайнер года» в категории «Дизайнер мужской одежды». Именно с этого момента становится понятно, что Родина джинсов и ярко-кислотных рубашек-поло Ральфа Лорена может предлагать что-то новое в плане дизайна, и это что-то новое будет правда интересно, свежо и очень необычно.

И, опять же, именно с этого момента на модную карту мира возвращается Америка, стертая с нее, пожалуй, уже четверть века. Американский стиль становится невероятно популярен, его актуальность нарастает с каждым годом, и, кажется, процесс этот идет до сих пор.

На волне увлечения американским стилем возродились старые полузабытые марки, вроде Woolrich или Red Wing и появились новые, густо замешанные на эстетике preppy, вроде Band of Outsiders или GANT Rugger. И последний бренд, на мой взгляд, особо заслуживает внимания.

Иллюстрированный каталог коллекции GANT Rugger осень-зима 2011/12 от Андрея Машанова

Эта «молодая» линия марки GANT представляет собой своеобразный экстракт эстетики preppy-стиля и легендарного Take Ivy. Креативный директор линии GANT Rugger Кристофер Бастин возрождает эстетику Лиги Плюща и представляет современное видение базовых вещей студентов элитарных учебных заведений Америки середины прошлого века. И, глядя на эти вещи, появляется отчетливое желание снова поступить в университет.

Stylethere.ru для Fashionjunkie

Известнейший американский дизайнер Томми Хилфигер и его новый магазин приглашают в кругосветное путешествие: пункт отправления — Ковент-Гарден, Лондон.

В сезоне весна-лето этого года бренд Tommy Hilfiger продемонстрирует свою любовь к стилю преппи всему миру. Несколько ближайших недель Хилфигер вместе с автором «Настольной книги преппи» и «Настоящие преппи» Лайзой Бирнбах проведет в мировом турне. Начало было положено в Париже, где здание нового pop-up магазина, в стиле типично американского загородного дома, было возведено возле центра Жоржа Помпиду, буквально с нуля.

В мае магазин на десять дней передислоцировался на East Piazza в лондонском Ковент-Гардене, а затем переместиться в следующий пункт назначения. Только в этом магазине можно будет приобрести вещи из лимитированной коллекции Prep World — цветные брюки-чинос, платья с якорными принтами, лодочные туфли, а также другие атрибуты стиля преппи — например, книги Лайзы Бирнбах, настольную игру PrepGammon… и, конечно же, принадлежности для игры в крикет.

Сейчас в моду возвращается любимый американцами стиль «скромной роскоши» или «роскошной классики» — вы уже и сами, наверное, это заметили. Вокруг сплошной хлопок в полоску и пристегнутые воротнички. Брюки «Нантакетс ред» — розовые, как бы выгоревшие на солнце — заменили традиционные брюки хаки; лодочные туфли Sperry Top-Siders скорее увидишь на какой-нибудь вечеринке, чем на палубе яхты; ну а пони Polo и крокодильчик Lacoste теперь — всего лишь два скромных создания из того зоопарка, что красуется на рубашках поло.

В последнее время эта тенденция приобрела новый размах — благодаря интернету возвращается интерес к некогда подзабытым американским брендам. Вот лишь несколько из них: это хорошо известные L. L. Bean — и их резиновые сапоги, Brooks Brothers — рубашки, Ray-Ban — очки Wayfarers, а также менее известные Filson — сумки «даффл», Gokey и Red Wing Shoes — ботинки, Alden — выходные туфли, Gitman — хлопчатобумажные рубашки, Quoddy Trail — мокасины, Wm. J. Mills — большие парусиновые сумки. Уже казалось умирающие бренды, такие как Southwick и Woolrich, обрели второе дыхание и новый дизайн. К классике обратились и небольшие популярные бренды, такие как Thom Browne, Band of Outsiders и Benjamin Bixby, и мегабренды — J. Crew и Ralph Lauren.

Уж этот модный тренд имеет стопроцентно американские корни, не так ли?

А вот и нет. Что самое удивительное в сегодняшней тенденции, это то, что она, в достаточной мере, обязана своим происхождением Японии. Конечно, сам стиль зародился в Америке. Но характер и строгость стиля, само исполнение — такие же японские, как фирма Sony. Стоит только пролистать страницы занимательной книги, вышедшей в Японии — «Изображая плющ» — коллекцию фотографий 1965 года, сделанных Теруёши Хаясида (Teruyoshi Hayashida) в студенческих городках Восточного побережья — и все сразу станет ясно.

Эта книгу очень трудно найти в США и те знатоки моды, у которых она имеется, могут получить за нее более 1000 долларов на eBay или в букинистических магазинах. Однако недавно в интернете появились отсканированные фотографии из этой книги. Путешествуя по сайтам и блогам, посвященным вопросам моды (например, acontinuouslean.com and thetrad.blogspot.com), они вызвали огромный интерес, поскольку очевидно демонстрировали предвосхищение стиля «скромная роскошь». В США понятие «скромной роскоши» стало широко известно только в 70-е годы, благодаря книге, ставшей бестселлером, и фильму, принесшему феноменальный кассовый успех — «История любви». Полное же признание стиль получил только после 1980, когда вышла книга «Официальное руководство по стилю “скромная роскошь”».

Однако в книге «Изображая плющ» нет ничего пророческого, она просто отражает дух того времени. Она была выпущена по заказу Кенсуке Исизу (Kensuke Ishizu), создателя линии одежды «Вэн Джекет» (Van Jacket), входящей в «Круг поклонников Лиги плюща» (Ivy Leagueobsessed). Эта одежда в начале 60-х стала сенсацией среди японских тинейджеров и молодежи. Господин Исизу стал своего рода Ральфом Лореном, задолго до того, как имя последнего стало нарицательным.

«Можете назвать это стиль “Вэн”», считает Дайки Сузуки (Daiki Suzuki), дизайнер и основатель Engineered Garments — бренда одежды в стиле винтаж, и дизайнер возрожденного бренда Woolrich Woolen Mills — одежды в стиле американских 50-х. Он помнит «Изображая плющ» еще с детства в Японии, помнит, как этот стиль стал главенствующим в 70-х и 80-х, когда усилилось увлечение американскими вещами, такими как джинсы Levi’s и обувь Red Wing. В 1989 господин Сузуки переехал в США, чтобы работать на крупный японский универмаг, занимался поиском перспективных американских дизайнеров и брендов, которые можно представить в Японии: White’s Boots из Вашингтона, Russell Moccasin из Висконсина и Duluth Pack backpacks из Миннесоты.

«Забавно, американцы совсем не обращали внимания на эти марки — настоящие аутентичные американские марки», удивляется господин Сузуки. «Но если бы я привез эти вещи обратно в Америку, все бы восхитились. Сейчас, однако, все изменилось. Американцам стали нравиться такие бренды».

Он знает, о чем говорит. В 1999, когда с развитием интернета, его маленькие американские находки стали терять свою характерную особенность, он основал Engineered Garments с намерением придавать винтажным американским вещам современный вид. В течение пяти лет эта линия продавалась только в Японии, однако пару лет назад о ней узнали в Америке и сейчас линия с большим успехом продается в нью-йоркском универмаге Barneys.

Как бы забавно эти операции по экспорту американского стиля не выглядели, тем не менее, они не исключение. Маркой Post Overalls, основанной в 1993 в США и производящей продукцию здесь же, владеют японцы, а одежда этой марки начала продаваться в Америке только весной этого года. Марка J. Press, давний поставщик одежды для «Лиги Плюща», основанная в 1902 году в Нью-Хэвене, и в 1986 приобретенная японским гигантом индустрии моды Kashiyama, имеет в США всего лишь четыре скромных магазина: в Кембридже, Нью-Хэвене, Нью-Йорке и Вашингтоне, при этом продает приблизительно в шесть раз больше своей продукции в японских торговых центрах типа Isetan.

Любовь японцев ко всему американскому имеет не только экономические причины; здесь все дело в стиле. Для японцев нет ничего необычного в том, чтобы надеть, например, пиджак, галстук, шорты в клетку и гольфы — сочетание, немыслимое в Америке. Но принимая во внимание увлечение такими дизайнерами, как Том Браун или Скотт Стернберг из Band of Outsiders, которые по-хулигански обращаются с американской классикой (и, кстати, их вещи прекрасно продаются в Японии), похоже, что сочетание несочетаемого становится модной тенденцией и в Штатах. В последнем номере GQ один «коренной южанин» в своем письме даже пытается негодовать по поводу нового тренда: вот как зацепило разных выскочек.

Но кто же, все-таки, имеет полное право считаться носителем классического стиля «Лиги плюща»?

Господин Сузуки помнит, как он впервые встретился с Томом Брауном; оба они тогда только начинали свой бизнес. «На нем был серый костюм, рубашка с воротничком на пуговицах, галстук, кашемировый кардиган и туфли», вспоминает он. «Я тогда подумал, что никогда не видел американца, одетого так по-японски». Такое сравнение льстит господину Брауну: «Удивительно! Японцы чувствуют американский стиль лучше, чем сами американцы. Они понимают, что этот американский стиль хорошо узнаваем во всем мире. Нам кажется, что мы его ценим, а на самом деле — нет, никакого сравнения с японцами».

Однако ситуация меняется. Еще недавно мужчины не принимали всерьез такую вещь, как рабочие шорты, не говоря уж о том, чтобы действительно носить их на работу. Сейчас этот вариант летом в порядке вещей — наряду с костюмами из жатой ткани, ремнями из резины и очками в роговой оправе. Хотя некоторые, конечно, предпочитают одеваться скромней — простые лодочные туфли, линялая рубашка Lacoste с джинсами или костюм цвета хаки с ситцевым галстуком в полоску. Даже японский вариант — синий блейзер, пристегнутый воротник, шорты-бермуды, лоаферы — может выглядеть пристойно — если хватит смелости.

Много интересного и необычного в этом «перекрестном опылении», в истории того, как люди, вроде бы чуждые американским ценностям, заимствовали и совершенствовали исконно американский стиль. Старейший бренд мужской одежды Brooks Brothers и известный Ray-Ban принадлежат итальянской семье дель Вечио (Del Vecchio). Эрик Сегал, автор «Истории любви» и Лиза Бирнбах, автор «Официального руководства по стилю «скромная роскошь» — евреи, как и Скотт Стернберг из Band of Outsiders (бренда, который недавно получил награду Совета дизайнеров Америки в области мужской одежды, а именно, за галстук), а также самый яркий представитель стиля Ральф Лорен. И, кстати, две самые культовые ткани этого стиля — гинем (хлопчатобумажная или льняная ткань в клетку или полоску) и сирсакер (жатый хлопок в полоску) попали в США через Англию из Индии.

Андре Бенджамин (André Benjamin), дизайнер яркой линии одежды «Бенджамин Биксби» в стиле «Лиги плюща» (возможно, это единственная действительно новаторская линия одежды для знаменитостей) вырос в Атланте, в конце 80-х начале 90-х: в самом разгаре был бум «скромной роскоши». Он помнит, как его друзья тратили деньги на одежду и машины, носили две, а то и три рубашки поло одновременно и боготворили Фольксваген Кабриолет.

«Не знаю, как это воспринимается в азиатском сообществе, но в среде афро-американцев каждый стремится стать независимым. Большинство подростков там даже не посещают колледж и нужно приложить немалые усилия, чтобы в него попасть».

«На самом деле все выглядит гораздо проще. Этот стиль жизни “100% американец” — родители, традиции — выглядит вроде бы прекрасно, но со стороны смотрится совсем иначе. Даже Ральф Лорен вышел отнюдь не из этой среды. Нужно уметь быть оригинальным».

Господин Бенджамин считает самой привлекательной составляющей стиля не его избранность, а возможность одеваться хорошо, но иметь при этом право выбора, а не следовать строгим канонам, установленным «100% американцем» Оливером Бареттом IV.

«Золотой век “Лиги плюща”), о котором, мы сейчас говорим — это синий блейзер, слаксы, толстовки, пиджаки из твида. Мне нравятся эти вещи, потому что в них ты выглядишь так, будто и не думаешь о том, что на тебе надето. Вроде бы тебе не все равно, а вроде бы и все равно».

Одному из самых хорошо и эффектно одетых мужчин в мире, господину Бенджамину, точно не все равно, и это видно по его одежде — все в стиле «новой скромной роскоши». Ну и правильно. Можно не быть искренним фанатом стиля «скромной роскоши», но зато, как подтвердит любой студент привилегированного учебного заведения, вам не придется краснеть за свой внешний вид в обществе.

По материалам nytimes.com