Недавно в одном берлинском журнале — 032c — появилось интервью с основателем известного японского лейбла Visvim Хироки Накамура (Hiroki Nakamura). В этом материале Хироки Накамура рассказывает об истории создания бренда, его философии, знаменитой модели обуви FBT, процессе производства и совместных проектах. Предлагаем вниманию читателям fashionjunkie.ru перевод полного текста интервью.

— Почему Ваш бренд называется Visvim, а магазины носят название Free International Laboratories?

— Изначально я не хотел, чтобы название бренда несло в себе какой-то смысл. Мне нравится буква «V», поэтому я взял латинский словарь, увидел рядом слова «vis» и «vim» — оба означают примерно одно и то же — «сила» и «энергия». Кроме того, мне нравится, как визуально выглядит написание нашего лейбла. Даже в перевернутом виде получаются два пика и две точки.

Мы называем наш проект лабораторией потому что, мы, наша команда, работаем с кожей другими материалами, образцами — со всем, что может послужить улучшению качества наших изделий. Мы подходим к работе как ученые — так появилось название наших магазинов — лаборатории.

— А почему ваши сезонные каталоги называются «диссертациями»?

— На самом деле, за полгода практически нереально значительно усовершенствовать какой-либо продукт. На внедрение и реализацию некоторых наших идей относительно обуви требуется 3-4 года. Получаются отнюдь не сезонные изделия. Но каждый сезон мы стараемся отметить пройденный этап — и в каталоге я пытаюсь показать, детально, чем мы занимались все это время — отсюда и название — «диссертация». Мне хочется быть честным по отношению к нашим покупателям, хочется показать, что мы делаем — даже если сама концепция уже года два как в разработке.

— Дайте определение понятию «производственный фундаментализм».

— Я часто приезжаю на фабрику и отсматриваю новые коллекции и модели. Я чувствую ответственность за каждую вещь и задаю себе вопрос, насколько эта вещь удалась. Винтажную одежду я начал коллекционировать еще в школе. Однажды родители попросили меня разобрать завалы в моей комнате и решить, что оставить и что выбросить. Я задумался, почему одни вещи я хотел бы оставить, а другие выбросить; что особенного в том, что хочется сохранить. Большинство из тех вещей, которые хотелось оставить, были сделаны до 80-х годов, а те, что были произведены после этого времени казались совершенно другими. За последние 20 лет фокус сместился с собственно производства на маркетинг, стремление просто «продать». Создавая свой бренд, я намеревался делать вещи, которые люди захотят хранить годами — действительно стоящие вещи. Это непростая задача и мои покупатели сразу же увидят, действительно ли я усердно работал последние полгода или нет.

— Туфли FBT — одно из культовых изделий вашего бренда. Какова их история?

— Я придумал эту модель в 2001 году, это был второй сезон нашего бренда. Вдохновением послужила обложка альбома группы Fun Boy Three, ее показал мне Хироши Фудживара. Он указал мне на мокасины лидера и вокалиста группы — Терри Холла и предложил сделать что-то в этом роде. Я изучил кое-какие материалы по теме и решил сделать традиционные мокасины на подошве из сверхлегкого материала, используемого для спортивной обуви. Также в этой модели я использовал необработанную оленью кожу — традиционный материал для индейских мокасин.

— Недавно вы представили новую серию обуви — FOLK. Что это за линия?

— Моя приоритетная задача — создавать комфортную обувь. Мы используем высококачественный хлопок (например, марки Ciza и Sea Island Cotton) и для одежды и для легкой обуви. В результате моих исследований в области материалов и моделирования обуви я пришел к выводу, что важной составляющей комфортной обуви является ее воздухопроницаемость. Однажды я решил получше познакомиться с моим поставщиком оленьей кожи и отправился в Лапландию — посмотреть как эта кожа производится и как используется местным населением. Дело было в марте, и я замерзал в своих сапогах из овчины. Беспокоясь, что я простужусь, одна из старейшин племени сделала мне сапоги из оленьей кожи и набила их соломой. Эти примитивные сапоги были самой теплой, самой дышащей и самой функциональной парой обуви, какую я когда-либо одевал. Это послужило вдохновением для моей новой серии — FOLK; воздухопроницаемость обеспечивается за счет окрашивания подкладки обуви и за счет того, что верх обуви вручную пришивается к подошве с использованием специальной технологии. Задачей было создать обувь настолько «дышащую», что для нее не нужны носки. Но ничего особо нового я не изобрел, просто напомнил о старинных технологиях.

— Какие вещи из коллекции осень-зима 2010 вам нравятся больше всего?

— Трудно сказать. У каждого предмета из коллекции своя история. Некоторые модели я обдумывал последние 4-6 лет. Очень хорошая линия верхней одежды. Одну из моделей мы делали на итальянской фабрике в Комо — это Totem Parka 3L, она сделана из трехслойного водонепроницаемого материала итальянского производства. Меня пустили в архив фабрики — а история этого производства насчитывает около 150 лет. Я нашел вощенный хлопок производства 60-х, что натолкнуло меня на мысль сделать новый материал с похожими свойствами. В конце концов мы создали промасленный, но при этом дышащий материал, покрытый водонепроницаемой пленкой производства одного из наших японских поставщиков. На подкладке принты с изображением Моны Лизы; снаружи куртка выглядит аутентичной вещью из 60-х. Но внутри это совершенно современная и технологичная вещь.

— Традиционно всю одежду вы делаете в Японии, однако сейчас отдельные вещи производятся в Италии и Франции. Почему?

— Вопрос не в том, где находится фабрика, а в том, где можно найти лучших производителей для данного конкретного изделия. У каждого есть свои сильные стороны. Моя задача в том, чтобы оптимально скоординировать наши действия — в соответствии с этим мы выбираем и место производства. Я буду работать с лучшими фабриками и поставщиками, которых смогу найти — в Италии, Франции, Америке, Японии и Китае.

— Недавно вы вместе с художником и режиссером Янг Кимом работали над фильмом, который называется «Цикл мастерства» (A Cycle of Craftsmanship) — документальная история создания вашего магазина в Киото. Что такого особенного в этом магазине?

— Я понял, что это особенное место в ту же минуту, когда впервые туда зашел. Раньше этот магазин — там продавались традиционные японские куклы — в течение шестнадцати поколений принадлежал одной семье. Немыслимый период времени.

Владельцу пришлось закрыть магазин, поскольку он не мог найти мастеров в Киото, а приглашать мастеров из других мест не хотел, чтобы не нарушать традиции. Семья по-прежнему занимается ремеслом, но магазина больше нет. Меня так потрясла эта история, что я захотел поделиться ей со своими клиентами и друзьями; рассказал об идее Янгу и мы решили сделать документальный фильм.

Нетрудно открыть новый магазин, но это был особый случай. Мы хотели каким-то образом сохранить присущую этому месту ауру. Мы сохранили большинство витрин с куклами и постарались органично разместить витрины с нашими изделиями.

— Как вам работается с лейблом Moncler V, отличается это от работы над своей маркой?

— Работа с Moncler V — это не обычный совместный проект. Президент этой марки, Рено Руффини оказался в Токио во время одного из наших показов и спросил, не сделаю ли я коллекцию для его бренда. Это было очень неожиданное предложение — я никогда раньше не работал с такой крупной компанией. Но узнав Рено получше я понял, как легко и продуктивно можно с ним работать. Во время презентации набросков к новой коллекции он схватывал мои идеи на лету. Так что мы начали совместный проект. Moncler делает качественные вещи.

— Расскажите о дальнейших планах. Что вас интересует в настоящее время?

— У меня один интерес — делать хорошие вещи. Я стараюсь сделать все возможное — ищу источники вдохновения, лучшие материалы, новые концепции. Может быть, однажды мои вещи окажутся в винтажных магазинах, кто-нибудь их купит — и ему они понравятся.

По материалам: hypebeast.com и 032c.com

Visvim — японская марка одежды и обуви, основателем и креативным директором которой является Хироки Накамура (Hiroki Nakamura). Свою цель бренд видит в создании высококачественной обуви, а также других товаров в соответствии с собственными требованиями к дизайну и сохранению окружающей среды.

Проводя большую часть жизни в путешествиях Накамура, тем не менее, всегда называл своим домом Токио. Он не получил специального образования, но проработал восемь лет на марку Burton Snowboards и прекрасно представлял себе какую компанию он хочет сам создать — в плане идеологии и качества своих товаров.

Поскольку Visvim задумывался изначально как небольшая компания, стратегия основателя заключалась в сотрудничестве и совместных проектах, а также в как можно большем количестве публикаций в прессе. В результате, с момента создания бренда, он дал более 25 интервью различным изданиям, объясняя свои идеи и успешно конкурируя с крупными и известными брендами.

Каждая пара обуви, выпускаемая Visvim, выглядит очень новаторски. Зачастую Накамура использует окружающее его пространство в качестве источника вдохновения; прислушивается к советам многочисленных друзей — музыкантов, артистов, писателей и дизайнеров.

Наглядным примером являются сандалии Christo, выпущенные в качестве демонстрации архитектурных экспериментов художника Кристо (Christo). Накамуру заинтересовали работы этого артиста — памятники, завернутые в ткань, использование природных пространств для своих инсталляций; он увидел в них нечто близкое дизайну обуви. Сандалии выполнены в том же архитектурном стиле — перекрещивающиеся полосы позволяют разглядеть кожаные вставки под ними.

Сандали Visvim Christo

Одним из ключевых факторов для бренда Visvim является строгий контроль за качеством каждой единицы выпускаемой продукции. Каждая пара выполнена из высокотехнологичных материалов, обеспечивающих ее долговечность. Еще одна характерная особенность — компания старается использовать «эко-френдли» материалы, не наносящие вреда окружающей среде.

Продукция бренда продается как в Японии, так и в других странах. Вот лишь неполный список:

The Hideout — Лондон;
Slam Jam — Феррара (Италия);
Head Porter — Нью-Йорк;
Undefeated — Лос-Анджелес;
Thomas-I-Punkt — Гамбург;
Colette — Париж;
Chegini — Вена;
Apartment — Берлин;
Zebres — Тулуза;
Alta Moda — Модена (Италия).

Виртуальный мультибрендовый бутик моды и дизайна yoox.com в рамках YOOXYGEN представляет новый проект в партнерстве с английским дизайнером Кэтрин Хэмнетт (Katharine Hamnett). Дизайнер запускает новую линию одежды и аксессуаров KATHARINE HAMNETT BEACH и представляет ее публике на yoox.com. В честь этого события эксклюзивно для YOOXYGEN Кэтрин создала капсульную «эко-дружелюбную» коллекцию SAVE THE SEA, которая с начала июня доступна только на yoox.com.

SAVE THE SEA — это этическая люксовая коллекция, вдохновением для создания которой послужили 50-е гг. Она состоит из 14 эксклюзивных предметов, украшенных слоганом SAVE THE SEA — мужских и женских купальных костюмов, пляжной одежды, полотенец, тканевых сумок, сделанных вручную. Модели коллекции существуют в однотонных вариантах, в горошек или разноцветную полоску и реализованы из «экологических» материалов, органического хлопка с небольшой долей переработанного полиэстера.

Сама Кэтрин Хэмнетт так комментирует свою коллекцию: «Я назвала эту коллекцию SAVE THE SEA в честь моря, которое все мы любим и которое страдает от разрушительного воздействия человека: разлива нефти, сточных вод, промышленных загрязнений, химических удобрений и пестицидов, перелова или незаконного рыболовства. Окисление моря вследтствие попадания в воду избыточного количества диоксида углерода может привести к исчезновению кораллов. Действия человека ставят под угрозу жизнь моря и всей Планеты. Очень важно, чтобы люди знали о происходящем, ведь море еще можно спасти!»

Часть вырученных от продажи этой коллекции средств будет передана проекту Fashioning a Better Future, основанному Кэтрин Хэмнетт и поддерживаемому американской благотворительной организацией Organic Exchange, оказывающей помощь земледельцам из Западной Африки.

Теперь обувь американского дизайнера Рэйчел Камей (Rachel Comey) можно приобрести из первых рук — в недавно открывшемся онлайн-сторе rachelcomeymens.com.

На сайте магазина представлена вся линейка обуви из текущей весенне-летней коллекции 2010.

В списке стран, в которые осуществляется доставка, присутствует и Россия, а стоимость большинства моделей укладывается в беспошлинную норму — 10 тыс. рублей.

Уникальные изделия, созданные в традиционном стиле, с помощью испытанных временем технологий.

В мастерских Tanner Goods опытные мастера вручную работают над каждым предметом. Мастерами используются проверенные временем методы производства и инструменты для создания изделий из кожи в традиционном американском стиле. Все швейные работы выполняет специалист — мастер по производству седел, который занимается своим делом с 1964 года. Более 45 лет он оттачивал свои навыки и теперь щедро делится секретами мастерства с командой бренда TG.

Каждый предмет производится из лучших материалов американского происхождения. В основном используется кожа натурального дубления English Bridle, которая со временем выглядит только лучше и приобретает уникальный характер. Эта кожа традиционно применяется для производства шорных изделий, ее легко узнать — по уникальному цвету и виду.

Плотный вощеный брезент для сумок Tanner Goods поставляется одной из последних оставшихся текстильных фабрик этого вида в мире — и последней в США. Вощеный брезент — долговечный и надежный материал, а его производители совершенствовали свое мастерство в течение семи поколений. Как и все товары из кожи, которые производятся в Tanner Goods, сумки будут служить долго и со временем выглядеть только лучше.

Сайт марки: tannergoods.com

За последние несколько лет появились множество перспективных американских брендов, источником вдохновения для творчества которых служит история страны. Они, с большим мастерством и вниманием к качеству, делают небольшие коллекции, с интересной точки зрения трактующие американское наследие. Некоторые из них, как может показаться, не так уж увлечены традициями и историей, но, без всякого сомнения, такой бренд, как Tanner Goods, специализирующийся на изделиях из кожи, следует американским традициям качества. Штаб-квартира бренда расположена в Портленде, где и состоялось это интервью с основателями марки, Марком и Сэмом. Из него читатели fashionjunkie.ru смогут познакомится с историей становления, сегодняшним состоянием дел и планами на будущее этого бренда.

— Сэм, Марк, как я понял, вы давно работаете вместе. Расскажите о том, чем вы занимались до создания Tanner Goods?

— Сэм: Около семи лет назад, после получения диплома по специальности «промышленное проектирование» я перебрался в Портленд и начал работу в дизайнерском бюро. Кроме самих владельцев в бюро работали только мы с Марком, так что мы сразу сдружились. У нас получилось что-то типа схемы «старая гвардия» против «новичков» — и эта схема отлично работала на встречах с клиентами.

Первый наш совместный проект — Nike’s Innovation Kitchen. В работе мы дополняли друг друга. Меня привлекала более абстрактная, концептуальная часть, а Марк смотрел на вещи с точки зрения прагматичности. Так что совместная работа уже вне бюро была совершенно естественным делом.
— Марк: Я учился в колледже промышленного дизайна при Институте Пратта в Бруклине, и, в течение семестра, изучал мебельный дизайн в Копенгагене. Мой отец был учителем труда в старшей школе, где я учился, так что у меня уже были солидные навыки в конструировании и строительстве. За время учебы в Дании я более серьезно занялся дизайном и ремеслами, что пришлось очень кстати при создании Tanner Goods. После окончания колледжа я уехал на запад и нашел работу дизайнера в маленьком бюро, где годом позже появился и Сэм.

— Так значит, вашим первым совместным проектом после ухода из агентства стал проект с Nike? В чем конкретно он заключался? Вы работали в вашем бюро и вдруг решили отделиться и создать собственный бренд?

— Сэм: Вообще-то, над Innovation Kitchen мы работали еще в бюро. Меня подключили к проекту сразу, как только заключили договор с Nike. Мы, к сожалению, до сих пор связаны обязательством о неразглашении, поэтому вдаваться в детали не можем. Концепция была довольно смелая, так что я не удивлюсь, если проект никогда не выйдет на рынок. Возможно, какие-то идеи смогут использовать в своей работе отдельные подразделения Nike.

Но это действительно была наша первая совместная работа. В дальнейшем мы так и продолжали вместе работать над проектами, а через полтора года я ушел из бюро. В свободное время мы занялись дизайном сумок и бумажников, но это было скорее из теоретических, чем из практических соображений. Наконец, я в одиночку создал Tanner Goods, а спустя несколько месяцев Марк ушел из бюро и стал моим партнером.

— Марк: TG явился своего рода реакцией на нашу предыдущую с Сэмом работу исключительно над товарами массового производства. Мы лишь занимались дизайном товаров, которые затем в огромных количествах производили где-то на фабриках; а собственный бренд давал возможность взять все этапы производства в свои руки. Для нас примером стал процесс производства начала — середины 20 века: ручной крой, простые методы сшивки и надежные швы, работа в мастерской. Наши усилия, как в любом ремесле, были направлены на то, чтобы сделать наши товары качественными и уникальными.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Американская обувная марка Yuketen в наступившем сезоне предложила богатую коллекцию обуви, основу которой составляют традиционные американские мокасины и близкие к ним по конструкции башмаки — deck shoes.

Чтобы на заострять внимание на всей коллекции, из линейки можно выделить три базовых модели, на примере поступивших в португальский магазин Por Vocacao и прекрасно иллюстрирующих новую весенне-летнюю коллекцию 2010:

1. Canoe Moc — классические мокасины из гладкой кожи со шнуровкой «360°».
2. Surf Moc — мультицветные лодочные туфли с открытой шнуровкой с двумя парными отверстиями на берцах под шнурки.
3. Boat Shoe — лодочные туфли с открытой шнуровкой с тремя парными отверстиями под шнурки.

Все эти туфли выполнены преимущественно вручную из превосходных материалов, в данном случае — кожи Chromexcel, выделанной на одной из лучших кожевенных фабрик США Horween.

Богатые ремесленные традиции, кустарные технологии, инновационный подход к дизайну и ревностное отношение к качеству исполнения — все эти качества, объединенные в одном бренде, с каждым годом увеличивают число поклонников Yuketen во всем мире, о чем говорит и постоянно расширяющаяся география присутствия марки.

Самый американский дизайнер о том, почему качественные и хорошо сидящие вещи, а также стремление выглядеть скромно, но дорого никогда не выйдут из моды.

1. Следовать модным трендам — очень опасное занятие, поскольку, как правило, они теряют свою актуальность и есть риск, что вы будете выглядеть нелепо. Если в моде облегающий силуэт — носите узкие брюки с традиционной рубашкой и пиджаком; так вы сможете следовать тренду.

2. Чем меньше, тем лучше. Даже имея обширный гардероб и кучу аксессуаров, не стоит надевать все сразу. В ансамбле только одна вещь должна быть модной, а остальные — базовыми.

3. Осторожнее с цветом. Только цветной галстук или рубашка, для начала. Не нужно одновременно надевать цветную рубашку, пиджак и брюки. Чтобы уравновесить яркие цветовые элементы, в одежде должен присутствовать балансирующий цвет — хаки, черный, темно-синий или белый.

4. Слишком много принтов на одежде — это катастрофа. Рубашки с тропическим принтом надо носить в тропиках. А вьетнамки — на пляже.

5. Самый лучший выбор в одежде — нескучная классика и умение сохранять свой стиль. Самый худший вариант — чрезмерность; слишком много усилий — это абсолютное табу.

6. У меня есть свои предубеждения. Я уверен, что самый правильный стиль — скромно, но дорого. В этом стиле обаяние прошлого, он вызывает в памяти образы таких икон стиля, как Роберт Редфорд и Джеймс Дин. Мы должны этим гордиться. Это очень комфортный стиль. Если вещи отличного качества и сделаны правильно, этот стиль выглядит как сочетание английского и итальянского.

7. Качество всегда на первом месте. Превосходное качество затмит любой стиль, любую модную идею, не позволит вещи выглядеть вызывающе или немодно.

8. Если рукава костюма значительно выше запястья или достают до костяшек пальцев — это значит, что костюм плохо сидит. Кроме того, нужно смотреть на плечи. Вы ведь не хотите выглядеть ни чрезмерно широкоплечим, ни субтильным. Застегните верхнюю или среднюю пуговицу пиджака — и если он не натягивается на талии, а шлицы не расходятся, значит, пиджак сидит отлично.

9. Перед тем, как выйти из дома, возьмите щетку и почистите одежду. Самая лучшая одежда не оправдает ожиданий, если ваша прическа оставляет желать лучшего, а в зубах застряли крошки.

10. Даже живя в режиме строгой экономии можно, так или иначе, доставить себе удовольствие. Поесть мороженого Häagen-Dazs, например, — это не очень затратно. Если дела идут неплохо — можно позволить себе отличный ужин с вином. Все относительно, и даже не имея больших денег можно наслаждаться жизнью.

По материалу: details.com
Фото: life.com

Для съемок презентации весенне-летней коллекции марки Band of Outsiders, Скотт Штернберг пригласил не моделей из топовых агентств, а молодых начинающих киноактеров: Дэйва Франко (Dave Franco), Дональда Гловера (Donald Glover) и Лесли Манн (Leslie Mann).

Сами съемки проходили в Калифорнии, в местечке Марина дель Рей (рыбацкая деревня с искусственной гаванью и портом для более 5000 лодок) на яхте Тимоти Блума, владельца известного выставочного центра Blum & Poe.

Итогом дня съемок стала серия стильных «полароидных» карточек в духе документалки французского океанографа Жака-Ива Кусто The Silent World (франц.: Le Monde du silence), на которых компания из трех молодых людей весело проводит время (иногда попросту дурачится) на лодке, пирсе, кафе яхт-клуба в одежде от Band of Outsiders, как будто бы предназначенной именно для этого.

Эта обувь сделана в традиционной для мокасин манере, кожа (американского производства) окутывает всю ступню, а не только покрывает ее сверху (как в большинстве моделей). Подошва сделана из натурального бразильского каучука; требуется около 4 часов, чтобы вручную пришить ее к верху обуви.

Обувь Yuketen нужно опробовать лично, чтобы убедиться в ее реальности. Это удобнейшая обувь, и ее можно носить не только в горах, но и в городе.

Линия классической обуви и сумок производится в США, отличается исключительным качеством и напоминает об историческом прошлом Америки — грубоватом и элегантном одновременно. С 1985 года Юки Матсуда отдает должное мастерству и традициям американских мастеров — он находится в постоянном поиске наилучших образцов обуви и сумок в отдаленных регионах от Аппалачей до высокогорья Сьерра.

Во время своих путешествий за национальными раритетами Юки приобрел новых друзей среди ремесленников, производящих обувь, сумки, изделия из кожи и традиционные накидки. Они делают превосходные вещи, но их личность и опыт — то, что привлекает Юки даже больше. Yuketen во многом основан на полученных от этих людей уроках мастерства и наследия.

Каждая модель тщательно обдумывается, проводятся необходимые исследования, производством занимаются только очень опытные и умелые мастера. Отбираются только самые прочные и качественные материалы, такие как кожа, обработанная исключительно натуральными веществами — все сумки бренда производятся только из такой кожи. Или особая американская кожа — тяжелая, толстая и мягкая. Окончательная отделка обуви производится по индивидуальному желанию заказчика: рисунок подошвы, эмблемы, отпечаток ладони, оттенок в соответствии с цветом кожи — можно отразить в обуви любые моменты жизни.

«Мы гордимся тем, что мы делаем. Наслаждайтесь результатами нашего труда, отправляясь в свое путешествие», — желает покупателям Юки Матсуда.

Сайт марки: yuketen.com