У каждого мужчины должна быть, по крайней мере, одна пара сhukka boots. Сhukka boots и desert boots, или как их еще называют чакка (или чукка) и дезерты, очень похожи, однако сhukkas гораздо легче вписываются в любой мужской гардероб.

Своим названием сhukka boots обязаны игре в поло — термином чаккер называется период в этой игре. Они представляют собой ботинки высотой до лодыжки, с двумя-тремя отверстиями для шнурков — как модель синего цвета на фото вверху. Ботинки чукка могут быть сделаны из чего угодно — от парусины до высококачественной кожи; главное в них — это форма. Дезерты представляют собой разновидность сhukka boots. Как и в случае с чиносами, эта обувь стала популярной в годы Второй Мировой войны (спасибо торговцам, распродававшим излишки военного обмундирования). С военных полей дезерты перекочевали в повседневную жизнь, где как раз в 50-е годы прошлого века начал зарождаться стиль casual. Их прообразом послужили ботинки, которые носили английские солдаты во время военных кампаний в пустыне. Их всегда делают на каучуковой подошве.

Мужские замшевые chukka boots, Red Wing

Хотя эти ботинки относятся, в основном, к стилю casual, они невероятно многогранны, особенно, если работаешь в технологичной или креативной области. С темными джинсами и простой белой рубашкой они смотрятся весьма нарядно. С джинсами и клетчатой рубашкой — потрясающий casual стиль. С простыми чиносами весь ансамбль будет смотреться более формально. Костюмные брюки с их помощью приобретают более неформальное звучание и легкий налет эксцентричности. Сhukka boots приобретаются, когда хочется выбросить надоевшие кроссовки — или, по крайней мере, перестать носить их на работу.

Alden

Common Projects

Quoddy

Alden

Существует множество разновидностей сhukka boots, сделанных из различных материалов и по различным ценам. Мне нравятся замшевые, поскольку кожаные, на мой взгляд, смотрятся слишком формально. Хочется выделить замшевые сhukka boots от Alden, компании, выпускающей высококачественную и практически неснашиваемую обувь. Мне очень нравятся эти ботинки — они без подкладки и их можно носить в теплое время года. Стоят они недешево — около 450 долларов, но зато самого высокого качества. Существуют и другие бренды (как более дорогие, так и более дешевые), например, Church’s, Red Wing или Common Projects. Советую также обратить внимание на нью-йоркский магазин Leffot: у них продаются действительно хорошие, хотя и дорогие, бренды, включая и Alden.

Теплые жилеты с подкладкой полюбились многим — и в первую очередь тем, кто предпочитает спокойным нарядам интересные и многослойные образы.

Внешний слой такого жилета может быть изготовлен из какого угодно материала: полиэстер, шерсть, хлопок, нейлон или смесовые ткани. Внутренний же слой обязательно должен сохранять тепло — иначе какой толк от такой верхней одежды?

С чем носить жилет

С чем надевать подобную верхнюю одежду — вопрос не из легких. Но только лишь потому, что на перечисление возможных вариантов может уйти долгое время. Подобный утепленный жилет можно носить поверх рубашки с поддетой под низ футболкой, сверху любимой толстовки или кофты. В отдельных случаях жилет с подкладкой может неплохо смотреться даже надетым поверх легкой демисезонной куртки.

В качестве предмета низа с жилетом будут достойно смотреться и привычные темно-синие джинсы, и слаксы либо брюки-чинос самых разных оттенков, и крайне актуальные в этом сезоне вельветовые брюки (корды) и джинсы.

Избегайте ношения стеганного жилета или жилета на пуху вместе с классической рубашкой, брюками из шерсти и туфлями. Конечно, в некоторых случаях такие комбинации могут смотреться весьма достойно, однако чаще всего подобный ансамбль превращается в винегрет — в самом плохом значении этого слова.

Как выбрать жилет

При выборе жилета вы вольны руководствоваться своими личными соображениями. Однако помните: чем проще жилет, в том числе его крой и узор, — тем больше вольностей вы сможете допустить при выборе предмета одежды, надеваемого под низ жилета. Так, с простыми однотонными жилетами на подкладке будет прекрасно смотреться клетчатая фланелевая рубашка или яркая кофта в горизонтальную полоску.

И последняя рекомендация: если вы жаждете по-настоящему интересных и веселых стилевых экспериментов — приобретите жилет из комбинированных материалов: например, жилет, верх которого отделан вискозой и полиэстером, а низ — шерстью. Очень удачным также можно считать вариант жилета с добавлением отделки из вельвета или мягкой замши (например, на воротнике или плечах).

Классическое однобортное пальто дафлкот представляет собой прекрасный пример того, как форма одежды подчиняется целям функциональности.

История дафлкота

Длина три четверти стала популярной благодаря отважным солдатам британского Королевского Военно-морского флота во время Первой Мировой. Капюшон, ремешок на шее, подкладка из тартана и — самое примечательное — застежки в виде «моржового зуба» — все это появилось по необходимости. Толстая, грубая шерсть, из которой первоначально делали дафлкот, была сделана в Бельгии, в городе Дюффель, а небольшое отклонение от оригинального произношения было очень типично для англичан.

Форма моряков Королевского военно-морского флота Великобритании начала XX века

Хотя материал был родом из Бельгии, первая модель дафлкота появилась именно в Великобритании. Благодаря теплой шерсти, которая позволяла не замерзнуть даже в самом суровом климате, эту модель приметил и взял на вооружение Королевский флот; затем в нее были внесены некоторые изменения: была сделана подкладка из шерсти-шотландки и разработан дизайн больших продолговатых пуговиц, которые можно было застегивать-расстегивать даже замерзшими руками или в объемных перчатках. Капюшон был сделан с учетом того, что под ним должна была умещаться фуражка. В этом плане модель оказалась очень удобной для большеголовых моряков и тех, кто не хотел портить свои выдающиеся прически.

Классическая застежка дафлкота в виде моржового клыка

Дафлкот Gloverall

По окончании Второй Мировой войны неким Гарольду и Фреде Моррис поступило предложение заняться ликвидацией всех оставшихся излишков армейских дафлкотов. Супруги раньше уже занимались розничной продажей изделий из хлопка, кожи, перчаток и комбинезонов. Имея за плечами такой опыт, плюс огромное количество дафлкотов в своем распоряжении, Гарольд и Фреда создали марку «Gloverall».

Пару лет спустя после основания «Gloverall» в прокат вышел кинофильм «Жестокое море»; в главной роли лейтенанта-коммандера Джорджа Эриксона, снялся Джек Хоукинс. Поскольку события Второй Мировой войны были еще свежи в памяти, зрители хорошо приняли главного героя — героического лейтенанта, а дафлкот, который он носил, благодаря популярности фильма попал в поле зрения широкой публики. Мужчины хотели быть как он, а женщины хотели быть с ним. После фильма спрос на дафлкоты вырос, и чтобы удовлетворить его «Gloverall» начали собственное производство.

Мужские пальто дафлкот, Gloverall

В течение 60-х и 70-х популярность дафлкотов только росла. В Европе дафлкот стал униформой прогрессивного студенчества, особенно экзистенциалистов парижского левого берега — они носили дафлкот в знак протеста против буржуазного образа жизни. По другую сторону Атлантики, впрочем, ситуация была совершенно противоположной — дафлкот стал элементом зимнего гардероба студентов Лиги Плюща по всей стране.

Мужчина в вязанном дафлкоте

Несмотря на всю свою популярность, дафлкот так никогда и не становился остро-модным. Но и полностью из моды он не выходил никогда. Как раз то, что нравится его почитателям.

Пикот — двубортный бушлат

Близким родственником дафлкота — его надменным сводным братом — можно считать двубортную куртку-бушлат. «Отец» у них общий, но вот у бушлата «мамочка» поаристократичнее, повыше классом, можно сказать. Своей внешностью бушлат обязан тому, что изначально был предназначен для офицеров высшего ранга, поэтому у него нет капюшона, он выглядит более формально и — рискнем утверждать — более изысканно.

Название бушлата на английском — «pea coat» происходит от голландского термина «pijjekker», где «pij» — определяет тип ткани, используемый при шитье, а «jekker» означает «куртка». Ткань «pij» представляла собой грубую саржевую ткань синеватого цвета, с ворсом на одной стороне; в Англии она стала известна как «пи-ткань». Со временем «pij» превратилась в «пи», отсюда и название — pea coat. Никогда не лишне знать историю.

Короткие двубортные полупальто (pea coat)

Если отвлечься от происхождения бушлата, надо добавить, что он стал любимой формой одежды в различных военно-морских войсках Европы и Америки. Позднее у бушлата появилась версия «бридж» — длиной до бедра — которая предназначалась исключительно для офицеров и главных старшин. Другую модель — «рифер» — носили только офицеры: при базовом дизайне она отличалась щегольскими медными пуговицами и погонами — чтобы сразу было видно, кто тут главный! Говорят, именно отсюда пошло выражение «большое начальство» — или «высшая медь» по-английски. Вот вам и еще немного истории.

Мужчина в коротком двубортном полупальто

Марка «Gloverall» продолжает оставаться в авангарде производства одежды, копирующей стиль военно-морской униформы — дафлкотов и бушлатов. Помогает ей в этом уникальное историческое чутье и умение создавать действительно практичные вещи.

Текст: Марк Смит (Mark Smith)

Работая над дизайном рубашки поло 1.0, Рене Лакост (Rene Lacoste) сформулировал свою задачу просто — изменить устаревший и формальный дизайн формы для игры в теннис…

В начале прошлого века игроки в теннис носили очаровательные фланелевые брюки с традиционными рубашками и галстуками. Причина этого лежала в том, что изначально игрой в теннис увлекались представители высших классов; родоначальником тенниса можно считать игру «jeu de paume», в которой игроки ударяли по мячу не ракеткой, а ладонью. При дворе французских королей эта игра была известна еще в эпоху ренессанса, и, как следствие, главный упор делался на элегантность, а не на удобство. По мере того как теннис становился все более спортивной игрой, все сильней становилась потребность в подходящей форме. Традиционная одежда годилась для светского чаепития, а не для прыжков с ракеткой на солнцепеке. Поэтому Рене использовал свой статус первой ракетки мира того времени и создал одежду, идеально удовлетворяющую его собственным требованиям.

Рене Лакост

Большое значение придавалось форме и виду, поэтому Рене использовал элементы традиционной рубашки в форме воротника и застежки на пуговицах, заканчивающейся на груди. Нечто очень уж радикальное могло вызвать негодование общества… а кому нужны такие проблемы? Также он решил отказаться от обычая закатывать рукава на корте — и просто сделал модель с короткими рукавами. Но главным фактором успеха дизайна от Лакоста стала, конечно, технология, хотя и изобретенная столетие назад в самом центре хлопкового производства Европы — на северо-западе Англии. Уже в начале 1800-х на фабриках Ланкашира начали ткать хлопок пике. Такой способ производства увеличивал долговечность и — что более важно — воздухопроницаемость ткани, а этот фактор должен был стать решающим в конкурентной борьбе модели Рене и традиционной рубашки. В качестве отличительного знака для рубашек Рене было решено поместить фигурку крокодила на груди — это был намек на прозвище, данное ему американскими СМИ. Наверное, не зря ходили шутки о его любви к модной одежде, поскольку достоверно известно происхождение его прозвища: однажды он о чем-то поспорил с товарищем по команде и победитель должен был получить сумку из кожи крокодила. Ох уж эти французы!

Вскоре после того, как Лакост впервые продемонстрировал свою рубашку публике, на Чемпионате US Open в 1926, другие спортсмены начали копировать его стиль и менять свою традиционную форму. Особо заметными усилиями оказались эксперименты игроков в поло, которые слегка переделали модель Lacoste; до этого они предпочитали носить рубашки от Brooks Brothers, потому что их воротники не хлопали на ветру. Они, конечно, выглядели очень элегантно, но, как выяснил Лакост во время игры в теннис, современным игрокам требовалось что-то менее сковывающее свободу движений, и, следовательно, способствующее достижению лучших спортивных результатов. Хлопок пике оказался гораздо более комфортным: например, игроки могли поднять воротники, чтобы не получить солнечных ожогов — поклонники стиля «преппи» часто используют такой прием.

Если вы думаете, что история рубашки поло на этом закончилась, то вы ошибаетесь. Одного только изобретения хлопка пике производителям северо-запада Англии показалось недостаточно, и они решили пойти дальше…

Фред Перри

В мае 1909 в семье рабочих из бедного района Стокпорта родился некий Фред Перри (Fred Perry). Неподходящее начало для того, кто затем стал лучшим английским теннисистом. Начало его жизни явилось резким контрастом с его дальнейшими достижениями: он трижды становился победителем Уимблдона, а закончив спортивную карьеру переместился в Голливуд, где прославился многочисленными романами с кинозвездами.

Вскоре после Второй Мировой войны к нему обратился австрийский футболист Тибби Вегнер — ему требовалась мнение Перри в качестве эксперта. Спустя некоторое время появилась новая идея — повязка на голову для защиты от пота. Этого им показалось недостаточно, и они решили заняться переделкой рубашки поло Lacoste. Перепробовав несколько вариантов они, в конце концов, остановились все на том же хлопке пике, а вместо материала решили видоизменить дизайн, добавив лого, вышитое прямо на ткани, а не приклеенное сверху, как крокодильчик Lacoste. Кроме того, они добавили полоски контрастных цветов на воротнике и манжетах. С учетом того, что Фреда Перри можно считать Дэвидом Бекхемом 30-х, он создал новой рубашке отличную рекламу и сделал ее достойным конкурентом модели Lacoste, бывшей вплоть до этого времени безоговорочным фаворитом.

Но что действительно интересует исследователей, так это как превосходная, инновационная спортивная форма попала в мир моды. Во времена и Перри и Лакоста длился период экономического подъема, люди стремились найти свой образ — и это во многом способствовало росту популярности рубашек поло, особенно среди модной молодежи того времени. В 1951 году компания Lacoste подписала соглашение о продаже своих рубашек в США под маркой Izod Lacoste. Вскоре, тогдашний американский президент Дуайт Эйзенхауэр решил играть в гольф в рубашке Lacoste. Когда видишь фотографию, на которой самый могущественный человек западного полушария одет в рубашку твоей компании, можно считать, ты добился успеха. Эта демонстрация стала еще одним фактором, закрепившим успех поло Lacoste в США.

Ральф Лоран

То, что теннисную рубашку Lacoste стали использовать игроки в поло, способствовало закреплению за ней соответствующего названия, но рубашкой поло в нашем понимании она стала только после того как один житель Нью-Йорка по имени Ральф Рубен Лифшиц обратил свое внимание на этот предмет. Запустив в 1967 свою марку Ralph Lauren, в 1972 он представил свой вариант (в 24 цветах) поло, который был принят на ура. Поло Ральфа Лорена составили конкуренцию рубашкам Lacoste в США и приобрели большую популярность у студентов университетов, входящих в Лигу Плюща.

Тем временем история поло в Великобритании развивалась в совершенно ином направлении. В 50-х поло носили стиляги и рубашки Фредда Перри стали выпускать в различных цветах, а не только в первоначальном белом — это было требование спроса со стороны растущего числа юных модников. Именно формально-спортивный вид придавал этой модели такое очарование в глазах покупателей: рубашка поло представлялась практичной одеждой, которую можно было носить и днем в неформальной обстановке и с костюмом по какому-нибудь более официальному случаю. Проходило время, молодежные течения видоизменялись и трансформировались, менялись прически и музыкальные пристрастия, но популярность поло Fred Perry не уменьшалась. Даже среди скинхедов встречались фанаты рубашек поло.

К концу 70-х поло Fred Perry послужило основой для самых первых образцов так называемого стиля кэжуал. В Ливерпуле и особенно в Манчестере рубашки с уже ставшим известным лавровым венком можно было увидеть повсеместно, и приезжающие в эту местность из других регионов даже дали приверженцам стиля кличку «Перри». Через несколько лет стиль кэжуал достиг расцвета, а фанаты футбольных команд из Ливерпуля и Манчестера, следовавшие за своими кумирами по всей Европе, служили образцами для владельцев европейских магазинов. То, что в результате этого подскочила до небес популярность кроссовок Adidas является общеизвестным и задокументированным фактом, но вот о том, что то же самое произошло и с поло Lacoste известно не всем.

С начала 80-х популярность спортивной одежды только росла и на данный момент рубашки поло популярны как никогда — и вполне заслуженно. Редко какой предмет одежды бывал так любим буквально во всех слоях и классах общества. Рубашка поло, с момента ее изобретения, никогда не выходила из моды. Рене, Ральф и Фред — эти имена может и звучат как имена музыкантов, выступавших от княжества Люксембург на Евровидении году так в 1974, но на самом деле эти трое представляют три самых значительных бренда в истории рубашки поло, и каждый из них внес свой вклад в создание, наверное, самого универсального предмета одежды, когда либо придуманного человеком.

Текст: Марк Смит (Mark Smith)

Вместе с выходом в прокат нашумевшей картины Тима Бертона (Tim Burton) «Алиса в Стране Чудес», японская компания Medicom Toy представила свою — «игрушечную» — версию Чеширского кота, одного из самых интересных персонажей фантастической истории Льюиса Кэрролла.

Кот вышел в классическом силуэте Be@rbrick формата 400% (28-ми сантиметровая фигурка) со своей знаменитой широченной улыбкой.

Парижское ателье Les Atelier Ruby, известное своими шлемами для укротителей двухколёсных моторных средств передвижения и успевшее посотрудничать с Eley Kishimoto и Карлом Лагерфельдом, представило очередной интересный экземпляр для защиты головы.

В рамках нового проекта под названием «Легенда» в Atelier Ruby выпустили ограниченный тираж защитных шлемов в честь 10-ти летнего юбилея популярного во всём мире мультипликационного сериала Губка Боб Квадратные Штаны (SpongeBob SquarePants) с одноименным главным героем Спанч Бобом, ставшим впоследствии настоящей иконой современной поп-культуры.

Как и следовало ожидать, мотив оформления шлема удачно копирует внешность мультперсонажа со своей знаменитой двузубой улыбкой, которая, несомненно, вызовет ответную улыбку у прохожих и водителей или, по крайней мере, не оставит их глубоко равнодушными. Неизменным в шлеме осталась только внутренняя его часть, выполненная в цвете рубина, являющимся фирменным знаком бренда.

Всего было выпущено 200 шлемов Pavillon SpongeBob, стоимостью 800 евро за штуку, приобрести которые можно во французском бутике Colette или одноименном Интернет-магазине с доставкой в Россию.

В этом осенне-зимнем сезоне японский модный бренд Diet Butcher Slim Skin предлагает много интересных моделей обуви. Вслед за экстравагантными хай-топами с шипами, в продаже появились высокие кроссовки на 4-х застежках-липучках в сером и чёрном цветовых исполнениях.

Эти кроссовки очень сильно напоминают хай-топы Kris Van Assche из коллекции прошлогоднего сезона. Однако выполнены они с характерным для Diet Butcher Slim Skin дизайном — причудливым и громоздким, выделяющим всю продукцию марки на фоне доминирующих в этой области европейцев.

Имя легендарного Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) известно далеко за пределами мира моды. Производители модных игрушек уже не первый раз уделяют внимание этой харизматичной личности: в прошлом году публике был представлен плюшевый медведь Карл, в этом — Mini Karl Lagerfeld от итальянского тоймейкера Tokidoki. 10-дюймовая фигурка Карла Лагерфельда, дизайн которой разработал итальянский художник Симон Легно (Simone Legno), выпущена тиражём 1000 экземпляров.

Винилового Лагерфельда можно приобрести в точках продаж линии «K» Karl Lagerfeld по всему миру (их адреса можно найти на karllagerfeld.com), во флагманских магазинах Tokidoki в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Милане, а также в парижском Colette по 129 евро за штуку.

Несмотря на то, что релиз был представлен только 1 октября, вся серия, доступная через Интернет-магазин Colette.fr, уже распродана.

Появившись на рынке модной обуви всего несколько лет назад, бренд Common Projects успел занять на нем лидирующие позиции. Первые коллекции состояли преимущественно из кроссовок, в последствии изредка дополняясь классическими моделями на кожаной подошве. В сезоне осень/зима 2009/10 линейка Common Projects пополнилась двумя моделями превосходных туфель в классическом исполнении: простые оксфордские туфли и туфли с окантовкой брог.

Эти туфли как и часть осенне-зимней коллекции Common Projects можно найти на сайте интернет-магазина Colette.fr.

Вчера состоялся один из самых интересных релизов этого года в сфере «модной игрушки»: под брендом OriginalFake была выпущена 30-ти сантиметровая фигурка из черного хромированного металла. Роботизированная игрушка, получившая имя No Future Companion, была разработана совместными усилиями уличного художника, известного под псевдонимом KAWS, и японского иллюстратора Хаджима Сораяма (Hajime Sorayama).

Тираж лимитированной серии был ограничен 500 экземплярами (по розничной цене $980 за штуку), выпуском которой занимался японский тоймейкер Medicom Toy.

Стоит отметить, что весь тираж был распродан в течении одних суток. Теперь эту фигурку, представляющую немалый интерес среди коллекционеров, можно найти лишь на интернет-аукционах со стартовой ценой в 1200 долларов.