С середины 90-х японская марка NEIGHBORHOOD активно экспортирует уличную одежду. Основанный американским дизайнером-самоучкой Синзуке Такидзавой (Shinsuke Takizawa) бренд послужил источником вдохновения в области создания и продвижения торговых марок, качества продукции а временами, благодаря использованию неоднозначных принтов в своих коллекциях, вызывал жаркие споры. Предоставляем вашему вниманию интервью с дизайнером об отдельных линиях одежды, включая LUKER by NEIGHBORHOOD и NHIZ, а также о философии бренда в целом.

Помимо моды и мотоциклов мне очень нравится винтажная одежда из Америки. Качество этих вещей и стоящая за ними история — это что-то невероятное, нигде больше не встречающееся.

В каждой вещи от NEIGHBORHOOD присутствует значительный элемент винтажа. Моя цель состоит в том, чтобы реконструировать вещи из прошлого и воссоздать их в современных тканях и для современных условий. Искать и находить историю, стоящую за каждой вещью — очень увлекательный процесс.

Влияние образа и иллюстрации велико. Обычно я сначала выбираю тему, а потом изучаю все образы и иллюстрации, связанные с этой темой — чтобы наметить графический образ новой коллекции. Я не повторяю дословно найденные образцы, я перерабатываю их, делаю выразительней, если нужно.

После мартовского землетрясения и цунами я стал инициатором ряда благотворительных программ. Мне кажется, что нужно решать проблемы и думать о будущем с оптимизмом, а не останавливать производство и прекращать проекты из-за того что случилось.

Находить новые темы каждый сезон не так уж и трудно. Гораздо труднее приходится брендам «высокой моды» — им нужно все время придумывать что-то новое, свежее и уникальное. Я же в основном переосмысливаю свои любимые темы — панк и 90-е. Глубоко разбираться в какой-то теме гораздо сложнее, чем просто каждый раз выбирать новую. Например, мне нравится эпоха 60-х, эпоха, когда все изменилось — и музыка, и мода. Так зачем же мне искать другие источники вдохновения, когда все что мне нужно я могу найти в 60-х.

Если сравнивать LUKER by NEIGHBORHOOD и NEIGHBORHOOD, то первый — это такое ответвление от главного бренда и возможность творчески поработать в направлении классического британского стиля, тогда как NEIGHBORHOOD представляет собой американский стиль. Я начинал свою работу, предпочитая как раз британскую эстетику, так что LUKER — это возможность вернуться к истокам.

Совместный проект «NHIZ» брендов NEIGHBORHOOD и IZZUE представляет собой эксперимент: что получится в результате сотрудничества нашего бренда и такой марки массовой одежды как IZZUE. У нас одинаковые взгляды на моду, так что работа по созданию вещей, которым были бы присущи черты обоих брендов, оказалась очень увлекательной.

Будущее проекта NHIZ заключается в выходе на китайский рынок. Он очень отличается от остального мира, поэтому для нас важно узнать, как китайские покупатели отреагируют на наш проект и подумать какие нестандартные методы маркетинга использовать.

Противоречивость и спорность моих коллекций — это то, что я не могу контролировать. Я выбираю отдельные рисунки не потому, что они вызовут споры и заставят говорить о себе. Я выбираю их, потому что мне нравится сам дизайн, а хороший дизайн — это навсегда. Я обожаю бунтарский дух 60-х и 70-х, и с помощью моих девизов и рисунков могу выразить идеологию того времени, придав ей новые формы.

Источник бунтарской природы NEIGHBORHOOD находится внутри каждого из нас. Я уверен, каждый когда-либо хотел стать пойти против правил. В моде этот элемент бунтарства утрачен с 90-х, и поэтому я делаю такую одежду — мне хочется продлить традицию.

Если бы я не занимался модой, я бы сейчас, возможно, был унылым офисным клерком (смеется). Мне повезло родиться в период широких возможностей. Если бы не случился «хараюку-бум», я вряд ли бы занимался тем, чем занимаюсь в настоящее время.

По материалам: hypebeast.com

В интервью сайту GQ.com дизайнер, сотрудничавший с Уильямсом Фарреллом и Канье Вестом рассказывает о Сэвил-роу, «правильной» обуви и почему для него иконой стиля является — очень неожиданно — герцог Виндзорский.

«Мистер Bathing Ape» — можно и так назвать культового японского дизайнера-новатора Ниго. На самом же деле это название новой линии уличной одежды от известной марки, в которую входят костюмы в полоску, броги с крыловидными мысками и галстуки камуфляжной расцветки с фирменными обезьяньими головами. Так кому же предназначена его новая линия одежды в стиле «Уолл-стрит»? Более серьезной публике — если судить по наличию слова «мистер» в названии? «Я не ломаю голову над тем, какова целевая аудитория для Mr. Bathing Ape — и не работаю в расчете на определенную группу», — объясняет Ниго. «Мне нравится то, что я и дальше могу создавать нечто неожиданное».

— Мне кажется, никаких правил стиля не существует. У меня есть личные предпочтения в выборе одежды, но, по моему, люди потеряли бы всякий интерес к одежде, если бы можно было создать какой-то один универсальный кодекс.

— Мода — это бесконечный круговорот. Можно очень быстро пресытиться, и со многими людьми, имеющими отношение к миру моды, так и происходит: они начинают считать, что ничего особенного уже не придумаешь, что все это они уже видели. Исключение из этого правила — Карл Лагерфельд, который не забывает, что в вещах должна присутствовать новизна; поэтому его коллекции так современны.

— Настоящий костюм, по моему мнению, может быть только с Сэвил-роу. Я не воспринимаю костюмы, сделанные где-либо еще — даже итальянские, хотя среди них, я уверен, встречаются отличные модели. И даже Сэвил-роу для меня ограничена двумя марками — Huntsman и Anderson & Sheppard. Я их обе люблю, друг друга они для меня не могут заменить, меня все в них устраивает — зачем же я пойду куда-либо еще?

— Когда шьешь костюм на заказ, то самое удивительное — это наблюдать как, после всех примерок, этот вручную сделанный предмет гардероба, оправдывающий и даже превышающий твои ожидания, приобретает форму.

— Для меня иконой стиля является герцог Виндзорский, а лучше всех в Англии одевается принц Чарльз.

— Мне трудно ответить на вопрос, как лучше одеться в торжественных случаях; сам я могу пренебречь дресс-кодом, если мне так хочется. Я считаю, что формальный black tie стиль снижает возможность выбора — все выглядят прилично и не выделяются из общей массы. Для меня это не вариант. Я иногда надеваю кимоно в таких случаях — для японцев это совершенно нормально в плане требований этикета.

— Я бы не стал навязывать костюмы скейтерам. Я же им не отец. Одежда должна приносить радость, люди должны носить то, что им нравится.

— Я не смог бы открыть кафе под маркой Bape в Великобритании. Успех кафе во многом зависит от предлагаемого сервиса, а контролировать этот аспект на расстоянии сложно. Вообще я открыл кафе только по одной причине — хотел найти идеальное место для обеда каждый день. И раз уж я там так часто бываю, то мне не трудно следить за порядком.

— Для меня костюм в полоску никогда и не выходил из моды. Это конечно подразумевает очень деловой стиль, что накладывает определенные ограничения. Но смотрится очень урбанистично.

Иллюстрация к коллекции Mr. Bathing Ape by United Arrows весна-лето 2011

— Камуфляж в этом сезоне особенно популярен, но в наших коллекциях он всегда присутствует, так что мы так и так использовали бы его. В последние года два популярность его заметно выросла — благодаря, наверное, этим бесконечным военным конфликтам: люди смотрят новости и проникаются этим, конечно…

— Не могу сказать, что я что-то ценное для себя получил от сотрудничества с Канье, но зато я много узнал о нем самом. Я в восторге от его креативности и энергии: он неустанно стремится к новому и просто фонтанирует идеями. К тому же, у него очень высокие стандарты и он их не снижает — поэтому и находится в центре внимания.

— Что должно быть на книжной полке каждого стильного мужчины? «Одевая мужчину. Овладевая искусством неизменной моды» Алана Флассера (Alan Flusser) В плане музыки, я сейчас слушаю раннего Элвиса.

— Первый костюм я купил лет 15 назад. Он был от Prada.

— Я всегда доверяю своей интуиции — и что касается моды и что касается дизайна интерьеров. Если визуально мне что-то понравилось, я не буду колебаться из-за общепринятых стандартов или правил «хорошего вкуса».

— У нас с Фарреллом очень схожие вкусы. С самого начала с ним было очень легко — как с другом, который любит ту же музыку и моду что и ты. Мне кажется, мы укрепили уверенность друг друга в праве на собственный стиль и вкус.

Слева-направо: Фаррелл Уильямс, Ниго

— Трудно одеться хорошо, когда ты стеснен в средствах. Могу посоветовать только большую часть средств инвестировать в хорошие туфли и хорошенько за ними ухаживать.

— У меня около 30 пар туфель — если мы говорим о «правильной» обуви, а не ботинках и кедах. Мои любимые — пара бело-синих, сделанных на заказ, брогов от GJ Cleverley из кожи теленка, с имитацией шнурков и эластичным вставками.

— Часов у меня столько, что я могу носить разные каждый день в течение месяца. Сейчас мои любимые — Royal Oak Skeleton в желтом золоте от Audemars Piguet.

— Если бы мне пришлось оставить только один предмет из моего гардероба? Это были бы кеды Converse Addict.

— Мой любимый магазин в Англии — Lock & Co Hatters (lockhatters.co.uk). В Японии — Suntrap. (suntrap-tokyo.com).

— Нужно знать, что тебе идет и что смотрится хорошо, а что нет. Этому невозможно научить, это нельзя описать — поэтому наличие вкуса и стиля так ценится.

— Что должен мужчина помнить об ювелирных украшениях? Не забывать проверить сейф, перед тем как выехать из гостиничного номера. Знаю по собственному горькому опыту…

По материалу: gq-magazine.co.uk

После долгого перерыва марка Comme des Garçons наглядно продемонстрировала свои представления о дизайне в хаотичном мире современной моды.

С того самого дня как 41 год назад Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) основала собственный бренд под именем Comme des Garçons (что с французского переводится «как мальчики») она всегда играла по собственным правилам. Ей всегда было интересно оспаривать общепринятые стандарты красоты; она сконструировала «гибридную» одежду, пришивая левую половину одного жакета к правой части другого жакета; придумала ассиметричные платья, сшитые из собственных винтажных шарфов — и все это появилось в ее последней презентации линии женской одежды. Ее целью всегда было не столько сшить какую-нибудь одежду, сколько выразить какую-то идею.

Абстрактное видение Кавакубо, которой сейчас 68, стало источником вдохновения для целого ряда дизайнеров, от Аззедина Алайи до Джона Гальяно. Она по-прежнему работает по 12 часов семь дней в неделю и знаменита высказыванием, что стала дизайнером чтобы «заработать на жизнь». Может так оно и есть, но в любом случае Кавакубо кардинально изменила мир моды. В 90-х, когда совместные проекты в мире моды были также вероятны как попытки заставить Линду Евангелисту встать с постели меньше чем за 10 000 долларов, Кавакубо обратилась к Джуниа Ватанабе с предложением создать его собственную линию одежды под маркой Comme des Garçons. В 2004 она открыла лондонский Dover Street Market, до сих пор остающийся крайне новаторским концепт-стором. С тех пор, базирующаяся в Токио дизайнер, открыла 17 отдельных магазинов и 120 бутиков в торговых центрах по всему миру, а также совместно с H&M создала коллекцию, вызвавшую огромный ажиотаж в Японии. В марте следующего года семиэтажный Dover Street Market откроется в Гинзе, торговом районе Токио. Естественно, сама Кавакубо выступила в роли архитектора и дизайнера интерьеров. Человек пуританских нравов, как видно по ее неизменной черной униформе и короткой прическе, Кавакубо убеждена, что дизайнеру важно не переусердствовать со спецэффектами и быть проще.

Совместная коллекция Comme des Garçons и H&M

«Сегодняшняя мода не вызывает у меня восторга; я боюсь, людям уже не так нужна привлекающая внимание одежда; не много осталось моих единомышленников. Все как будто перегорели — людям нужна дешевая и простая одежда, им хочется быть как все, не выделяться.»
Р. Кавакубо

В любой бизнес модели должны учитываться все вкусы и запросы. Нам нужны базовые модели, текущие тренды и все промежуточные варианты. Однако возможность полной демократизации моды повергает меня в уныние. Продолжающаяся и расширяющаяся демократизация грозит синдромом «наименьшего общего знаменателя» — попыткой подстроиться под неприхотливые вкусы массового потребителя.

Я хочу выражать чувства — различные эмоции, которые я ощущаю в настоящий момент — гнев, надежду или что-либо еще — и делать это с разных точек зрения. Я конструирую коллекцию — и она обретает форму. Наверное, именно этот процесс люди считают концептуальным — исторические или географические мотивы не лежат в основе ни одной из моих коллекций. Моя отправная точка всегда абстрактна и разнонаправлена.

Витрина магазина Dover Street Market в Лондоне

Я никогда не считала себя художником. Все эти годы я пыталась внести в бизнес творческое начало. Это первое, единственное и по-настоящему важное решение, которое я приняла: сначала создать то, чего раньше не существовало, а затем воплотить это в продаваемую форму. Я не могу разделить свою работу дизайнера и бизнесмена — для меня это одно и то же.

Для расширения бизнеса мы должны задействовать все виды стратегий. Одним из основных направлений является поиск новых форм творчества. В сотрудничестве с H&M мне было интересно посмотреть, как будут выглядеть Comme des Garçons в форме товаров массового производства. Больше я подобным образом экспериментировать не буду, но успех коллекции был огромным; она очень понравилась нашим молодым клиентам. Джуниа Ватанабе, со своей коллекцией, работающий в рамках Comme des Garçons, является важным элементом стратегии экспансии бизнеса. От каждого совместного проекта, от каждой встречи я ожидаю синергетического эффекта, могущего возникнуть в результате совмещения моего видения и видения другого человека.

Совместные проекты бессмысленны, если строятся по формуле 1+1=2 — и не более того. Я предоставляю Джуниа и Тао (Курихара, также являющегося дизайнером в Comme des Garçons) полную свободу действий при создании их собственных коллекций. Результаты я вижу только в день показа. Но в их работе обязательно присутствуют ценности нашей марки. Без доверия ничего бы не получилось.
Смысл существования Comme des Garçons заключается в том чтобы находить новые способы делать что-то: не только шить одежду, но и придумывать новые стратегии, как с открытием Dover Street Market или Trading Museum — гибрида музея и магазина в Токио, или Good Design Shop — последний проект Comme des Garçons совместно с японским дизайнером предметов домашнего обихода Кенмеем Нагаокой (Kenmei Nagaoka), а также сеть «подпольных» магазинов. Основной идеей при создании Dover Street Market была возможность собрать в одном месте вещи различных брендов, чтобы из хаоса возникла синергия, и каждый бренд проявился ярче.

Мужской корнер в лондонском магазине Dover Street Market

Мы планируем открыть несколько магазинов Dover Street Market в разных странах. Они уже есть в Лондоне и Пекине, в марте открывается Dover Street Market Ginza в Токио. Надеемся открыть один магазин и в Америке. Смысл проекта — заместить упорядоченным хаосом Dover Street Market хаос, существующий в моде в настоящее время. За последние пять лет, с помощью партнеров не из мира моды мы открыли 37 «подпольных» магазинов в заброшенных и бесхозных помещениях. Это совершенно новый подход к розничной торговле: мы сотрудничаем с людьми, далекими от моды, магазин открывается только на год и сумма денег на его обустройство ограничена. А как растут продажи — при том, что мы всего лишь распродаем остатки, которые и так бы лежали на складе!

Сегодняшняя мода не вызывает у меня восторга; я боюсь, людям уже не так нужна привлекающая внимание одежда; не много осталось моих единомышленников. Все как будто перегорели — людям нужна дешевая и простая одежда, им хочется быть как все, не выделяться. Огонь творчества угасает; энтузиазм, страстное желание перемен и желание разрушить существующий статус кво ослабевает. Радует то, что в мире моды по-прежнему есть те, кто не боятся дурачиться, делать глупости, одевать знаменитостей. Я обожаю творчество, потому что без творчества нет развития.

Работать, когда твоей целью является поиск чего-то нового, трудно. Всегда было трудно. Создать что-то, что вызовет у людей чувства невероятно сложно. Ощущаешь огромное давление — но зато следуешь своей цели.

Ты примеряешь моду на себя, пропускаешь через себя — и в ней появляется смысл. В отличие от произведения искусства, у предмета одежды не может отсутствовать практическое предназначение — в такой одежде нет смысла. Мода — это то, что люди хотят покупать сейчас, носить сейчас, сегодня. Мода — это то, что правильно и хорошо сейчас.

По материалам: The Wall Street Journal

Одержимость дизайнера Юки Мацуды (Yuki Matsuda) качеством позволило ему и его талантливой команде создать одни из лучших образцов вручную сделанной обуви. Коллекция Yuketen сезона осень-зима 2011 медленно, но верно появляется в списках избранных ритейлеров разных стран. На данный момент это самая обширная коллекция бренда и мы рады представившейся возможности узнать о последних совместных проектах Юки, стиле и источниках его вдохновения.

— Юки, при создании новой коллекции сезона осень-зима 2011 вы использовали какие-то новые источники вдохновения?

— В этой коллекции мне хотелось сохранить стиль Yuketen — американская классика в плане верхней одежды для активного отдыха, а также классический городской и одежды в кантри-стиле. Конечно, в коллекции присутствуют новые стилевые решения, но в целом сохраняется направление, заданное в прошлых сезонах.

— Повлиял ли на развитие вашего бренда тот факт, что вы работаете в штате Мэн? Известно, что это место вам очень дорого.

— Я люблю Мэн, мне всегда нравится проводить здесь время. Здесь возникает ощущение, что перенесся на 40-50 лет назад — благодаря чувству свободы, которое невозможно найти в мегаполисах. Тенденции современной городской жизни не затрагивают Мэн, здесь не так многолюдно и здесь я всегда ощущаю огромную свободу. Мне вообще нравятся сельские местности в разных странах. Я чувствую себя спокойней в окружении природы.

Одна из швейных машин в мастерской Мацуды

— С какими трудностями вы сталкивается в работе над своими коллекциями? С чем вы поставили себе цель справиться при работе над данной коллекцией?

— Приоритетной задачей для Yuketen всегда был контроль качества; каждый сезон мы прилагаем все усилия для выполнения этой задачи. Бывает трудно получить вовремя кожу для производства, а также найти квалифицированных специалистов.

— Существуют ли какие-то ограничения в вашей работе как дизайнера?

— Да нет. У нас отличная команда, на которую я могу положиться и сосредоточиться целиком на дизайне и разработке новых идей.

— Yuketen известен многогранностью и творческим подходом к созданию обуви. Трудно ли находить новые материалы и методы их обработки?

— Спасибо за поддержку. Мне повезло — я работаю с талантливыми людьми, обладающими отличными знаниями в своей профессиональной области. Благодаря вкладу всех и каждого результат гарантирован. Каждый раз, когда я рассказываю о новых идеях, материалах или концепциях, моя команда меня с энтузиазмом поддерживает и стремится воплотить эти идеи в реальность.

— Качественное моделирование и инновационный дизайн — это те черты, которые действительно выделяют Yuketen из ряда себе подобных. Насколько тяжело продвигаться вперед, при том что вы используете традиционные методы производства, и в условиях перенасыщенного рынка?

— Мне не кажется, что это так уж трудно. У меня множество уже готовых идей для создания обуви с использованием наших нынешних методов производства. Ни один бренд не сравнится с Yuketen благодаря нашей уникальной команде — я совершенно искренне полагаю, что ни у кого больше нет таких уникальных специалистов. Я не один, у меня отличная команда.

Рюкзаки Yuketen из коллекции осень-зима 2011/12

— Для коллекции сезона осень-зима 2011 мы с удовольствием осуществили совместный с вами проект по созданию ряда моделей для магазина Inventory. Как вы оцениваете результат и процесс работы?

— Мне очень приятно работать с Райаном, Саймоном и всей командой Inventory. Надеюсь, вам понравится то, что вы увидите этой осенью.

— Какие из новых или из обновленных прошлогодних моделей вам особенно нравятся?

— Конечно, мне нравится все в Yuketen; могу сказать, что из коллекции этого сезона мне особенно нравятся ботинки Maine Guide Wingtip Boots.

Винтажная обувь Yuketen

— Что вы чувствуете, видя как год от года растет ваш бренд? Как выбираете ритейлеров?

— Чувствую, как я благодарен своей команде. Тем не менее, нам еще многое предстоит сделать. Что же касается новых заказчиков, мы выбираем их очень аккуратно. Вещи от Yuketen весьма лимитированы, и мы вынуждены придирчиво выбирать магазины с точки зрения смогут ли они реализовать наши продукты. Основной критерий при выборе ритейлер — его способность на 100% быть уверенным в наших продуктах. Хочется надеяться, что продавцы также любят наши вещи, как и мы сами.

— Вы живите в Калифорнии; значительно ли влияет ваш стиль жизни — серфинг, например, — на стилистику бренда?

На самом деле, не очень. Калифорния — это мой дом, место, где я могу расслабиться, жить нормальной жизнью. Например, утро воскресенья провести на рынке Antique Market, а потом пойти съесть дим самы в ресторанчике. Наверное, это звучит незамысловато, но именно эта простота мне и нравится в Калифорнии.

По материалам: inventorymagazine.com
Интервьювер: Макс Кинг (Max King)
Фотограф: Николас Хагард (Nicholas Haggard)

Серфер-дизайнер Морган Коллет (Morgan Collett) — справа на снимке — рассказывает Питу Андерсону (Pete Anderson) из Très Bien Shop о том, как он рос в Калифорнии, как открывал Saturdays и создавал собственную коллекцию.

Мы все время от времени совершаем абсолютно не те поступки, которые от нас ожидают. Кто-то бросает школу, чтобы заняться ничегонеделанием или искусством; кто-то свергает тиранов, а кто-то приходит на обед к бабуле в футболке от Dead Kennedys — это из личного опыта. В понимании Моргана Коллета и его приятелей бунтовать против основ — значит открыть магазин для серферов в центре Манхэттена — который, строго говоря, конечно остров, но отнюдь не пляжный. Морган и компания из Saturdays Surf NYC утверждают, что именно Нью-Йорк и есть центр серф-культуры. Самые настоящие волны накатывают на берега Лонг-Айленда и Нью-Джерси всего в часе езды (на метро) от магазина.

Близость Сохо не позволяет коллекции скатиться к печальным стандартам традиционной одежды для серфинга. Футболки из джерси, махровые французские толстовки, купальные костюмы и хлопковые оксфордские рубашки, украшенные фирменным лого Saturdays — все сделано в более приглушенных тонах, чем стандартная — шорты и солнечные очки веселенькой расцветки — экипировка серфингистов. В результате — меньше пива, выпитого во время весеннего сезона во Флориде, и больше — кофе, выпитого на рассвете, на берегу.

— Я знаю, вас уже замучили этим вопросом, но открыть магазин серферской одежды в Нью-Йорке??? С чего вы решили открыть Saturdays в Сохо? Или вам просто хотелось открыть магазин именно в Сохо, а уж концепция сформировалась потом?

— Ну, конечно, сначала люди слегка обалдевают, видя в витринах доски для серфа. Но мы всегда хотели открыть именно такой магазин в Сохо. Мы все занимаемся серфингом в этом штате, а многие люди даже не подозревают, как близко они живут рядом с пляжем. Как я уже говорил, мы не первый год занимаемся серфингом и достать нужное обмундирование — даже воск для досок — всегда было проблемой, особенно когда отправляешься на пляж часов в пять утра. Так что концепция появилась очень естественно.

— В Saturdays также предлагают кофе — La Colombe, один из лучших. Еще один естественный шаг в развитии бренда?

— Вообще-то, мы с самого начала собирались сделать кофе одним из атрибутов нашего магазина. Мы нашли место с таким чудесным задним двором — кофе прекрасно вписалось бы в концепцию магазина для серфинга. Но мы знали, что придется постараться в этом плане. Ньюйоркцы относятся к кофе как к вину — если ты предлагаешь плохой кофе, они запомнят и больше не придут к тебе. Мы процесс приготовления кофе очень тщательно контролируем — и вкус получается соответствующий.

— В каком возрасте ты сам начал заниматься серфингом? Какое место самое любимое?

— Я вырос в Ньюпорт Бич, в Калифорнии — в самом эпицентре индустрии серфинга. Так что я начал заниматься серфингом лет с пяти. К десяти годам я старался каждый свободный день приезжать на пляж, на своем велосипеде. В течение моего последнего года в университете я пожил немного в Европе, затем переехал в Нью-Йорк — и был в восторге от всего пережитого. Было здорово расти в окружении серфинга, но мне действительно хотелось пожить в Нью-Йорке. Здесь было так много всего, чего не мог предложить Ньюпорт — и я решил переехать.

Что же касается моего любимого места — честное слово, три недели тому назад, воскресенье в Нью-Джерси — лучший серфинг в моей жизни! Разве что Сансет-бич на Гавайях может с этим сравниться.

— Ездить на пляж Ньюпорт-Бич на велосипеде — такой вариант детства звучит достойно. На скейте тоже катался? Меня такая ностальгия охватывает, когда вспоминаю про скейтбординг в 90-х.

— Да, было дело. Серфинг, скейтбординг и сноубординг — и как можно больше. Для меня и моих друзей это было единственное по-настоящему важное занятие в жизни. Скейтбординг в Хантингтон Бич был потрясающий. Кататься на территории школы и в парке по правую сторону главной улицы было классно. На видео, которые сохранились у меня с тех дней, видно, что тогда все эти площадки были гораздо больше; теперь так не покатаешься. Каждый раз, когда приезжаю домой, столько классных моментов вспоминается.

— Saturdays — это линия товаров для серфинга, а также магазин, предлагающий интересный выбор брендов. Как вы определяете, что именно закупать?

— Мы, в основном, руководствуемся собственными вкусами. Работаем с довольно большим количеством брендов, например, Mt. Rainer, LVC collection, Duluth Pack, Porter, Baxter of California. Все эти бренды нам нравятся, так что мы включили их в наш ассортимент.

— Я знаю, что какое-то время ты проработал в ACNE. Расскажи о своем опыте в области дизайна, пожалуйста, и о том, в каком направлении будет развиваться Saturdays.

— Работа на ACNE стала для меня уникальным опытом. Я начал работать в компании, когда она начала активно расти и многому научился за это время. Что же касается моего дизайнерского опыта, он, на самом деле, невелик. Я полгода проучился во Флоренции на отделении дизайна одежды, но высшее образование у меня экономическое, с уклоном в маркетинг. У меня был выбор — окончить университет пораньше или отправиться путешествовать, и я поехал во Флоренцию. Увлекся модой — сам не знаю, почему, но это было мне действительно интересно, помимо серфинга.

Когда мы запустили Saturdays, решение создать полную коллекцию пришло естественно. Мы начали с футболок, и очень быстро все раскрутилось до полноценной коллекции. Мы стараемся не отклоняться от собственных представлений об эстетике. Мне кажется, вот уже года полтора мы с этой задачей справляемся, но при этом наш стиль стал более узнаваемым. Сезон весна-лето 2011 стал очень важным шагом для нас и нашего магазина. Осенью 2011 мы собираемся пойти дальше и представить коллекцию верхней одежды, свитеров и другой подходящей для осеннего сезона одежды. Так что будущее нам видится в очень радужных тонах, мы полны энтузиазма.

— Похоже, нам предстоит увидеть много интересного в Saturdays. А можешь рассказать поподробней о переходе от работы на ACNE к созданию собственного бренда?

— Да, будет много интересного. Мне кажется, самые масштабные вещи всегда создаются с нуля. Работа в ACNE дала мне необходимый опыт для создания собственного бренда. Но все равно, начиная собственный бизнес, сталкиваешься с таким количеством мелких аспектов, что невозможно быть готовым ко всему заранее. В самом начале наш бренд больше отражал нашу индивидуальность и то, что вдохновляло нас. Работа на другой бренд, ACNE, предполагала отражение их взглядов.

В Saturdays отразились все те элементы, что сформировали и меня как личность — Нью-Йорк, серфинг, мода, стиль, кино. То же самое привнес каждый из моих партнеров, и все это сформировало стиль марки. Saturdays — это мы.

По материалам: tresbienshop.ru

С появлением около пяти лет тому назад модели Free, беговые кроссовки от Nike поднялись на уровень, недоступный другим именитым брендам спортивной одежды. В то время, как аксиомой считалось утверждение, что главное в беговых кроссовках — это амортизация, стабильность и контроль движения, Nike первой сделала кроссовки в подчеркнуто минималистском стиле. Стопа человека — сама по себе отличный механизм, и специально оснащенная подошва новой модели полностью использовала данное преимущество, в попытке улучшить результативность спортсменов.

В последнее время количество минималистской спортивной обуви — как крупных брендов так и независимых компаний — заметно выросло. Найковские Free также обрели второе дыхание — во многом, благодаря глобальной рекламной компании, в которой основной упор делается отнюдь не на саму обувь, а на соответствующий, «свободный» стиль жизни. Побывав в Пекине, представители блога hypebeast.com смогли взять интервью у Тоби Хэтфилда (Tobie Hatfield), дизайнера, создавшего Free и являющегося важным участником инновационной программы компании — Nike Innovation Kitchen. В интервью они обсудили массу важных вопросов — от его роли инноватора до возможности допущения, что продвинутые технологии — не главное при создании спортивной обуви: в конце концов, многие и в обычных кроссовках добиваются поразительных результатов; также был поднят вопрос о том, какое место занимают Free в иерархии спортивной обуви Nike.

— В чем заключается ваша роль менеджера по инновациям в компании Nike?

— Наши дизайнеры и инженеры занимаются определенным видом продукции — например, обувь для баскетбола, женская обувь, мужская обувь. Я координирую работу в нескольких из этих категорий и пытаюсь создать творческую атмосферу. Приглашаю множество лекторов из разных смежных отраслей промышленности из разных стран: из мебельной промышленности, со студии Dreamworks, автопроизводителей — чтобы их знания дополнили наш опыт и дали возможность взглянуть на привычные вещи под другим углом. Такие встречи помогают сохранять и поддерживать этот инновационный настрой. Я работаю в Nike уже около 20 лет и чувствую себя обязанным передать знания и опыт, помочь молодым, создав для них необходимую творческую атмосферу.

— То есть, вы собрали самых лучших дизайнеров компании?

— Они не лучшие, они — другие. Лучшему дизайнеру ставишь задачу, и он блестяще ее решает. Дизайнеру-инноватору приходится работать без постановки задачи. Более того, даже и не желательно ставить себе какую-то задачу. Как будто вам дали ингредиенты и сказали что-нибудь из них сообразить. Для такой работы требуется особый склад ума.

— Как приходит решение проблемы?

— Мы множество раз беседуем с нашими экспертами — спортсменами и тренерами. Спрашиваем, что им нравится, что нет. По большей части наши продукты отличного качества, но мы всегда стараемся выявить слабые стороны. Определив проблему, ищем решение. Иногда в процессе появляются новые возможности. Например, один военный эксперт взял наши Free и военные ботинки и спросил: «Как бы нам совместить их?» — и, пожалуйста, теперь у нас есть модель Nike SFB Boot на базе Free.

— Какова роль обувь в спорте? Это дополнительная возможность улучшить результат или главная составляющая победы?

— Я сам занимался легкой атлетикой — прыгал с шестом. Два самых важных для меня предмета экипировки были шест и кроссовки. Ну а если уж вы бегом занимаетесь — тут обувь на первом месте. Это на самом деле очень важно. Футболисту нужно остановиться и ударить по мячу; баскетболисту нужна такая обувь, которая помогла бы ему остановиться, ударить и подпрыгнуть. Известный баскетболист, Кобе, сказал как-то: «Я не смогу выполнять свою работу, если мои ноги будут слабыми». Это стимул для нас помочь ему улучшить игру. Для атлетов обувь очень важна.

— Влияет ли рост затрат на производство на процесс дизайна или этого влияния не ощущается?

— В начале инновационного процесса нам рост затрат не мешает. Это как если ограничить творчество жесткими рамками. Постепенно, коммерческий элемент себя проявляет. Существует такая переходная стадия, когда продукт нужно вывести из инновационного департамента на рынок. Тогда за дело берутся люди, занимающиеся расчетами энергоемкости и ценами на материалы. Так что, в конце концов, мы все же сталкиваемся с этим аспектом.

— Nike активно использовала инновации и технологии во многих моделях обуви. Однако Free, став проще, похоже, стали неким шагом назад?

— Работая над моделью Presto, предшествующей Free, я уже начал задумываться о том, что стопа должна быть более независима. Тогда я еще не дошел до концепции тренировки стопы: создавая Presto, я думал о комфорте. Presto была не самая наша технологичная модель, однако Free стали ее более технологичной версией. Когда тренер по легкой атлетике из Орегона Вин Лананна (Vin Lananna) посоветовал нам укрепить стопу, я подумал о том, что необходим больший уровень контроля. Контроль мне представлялся предпосылкой для укрепления и усиления стопы.

— То есть вы ждали, пока кто-то выскажет вашу идею вслух?

— Да, и когда Вин заговорил о связи тренировки босиком и улучшении результатов, у меня начала складываться картинка. Он сказал, что все его наблюдения основаны на здравом смысле, но реальных доказательств у него не было — он же не ученый. И еще он заметил, что в реальности провести тренировку босиком невозможно, поскольку существуют всякого рода опасности, вроде битого стекла.

— Так что возник вопрос обеспечения безопасности?

— Верно; и мы начали совмещать две эти концепции — безопасность и улучшение результативности.

— В исследовании, проведенном д-ром Майклом Райаном (Michael Ryan) и главой отдела биомеханических исследований Nike Гордоном Вэлиантом (Gordon Valiant), последний упомянул, что «система контроля в спортивной обуви на основе типа ступни является чрезмерно упрощенной и потенциально опасной». Означает ли это, что традиционные методы разработки дизайна беговых кроссовок уходят в прошлое?

— Я уже говорил, что мы не хотим всех втискивать в одни и те же рамки. В ходе наших исследований мы выявили, что биомеханические показатели у каждого человека различны и мы не хотим, чтобы кроссовки заставляли человека совершать какие-то неестественные движения. Именно это, на мой взгляд, и становится основной тенденцией в данное время. Мы не даем точных указаний как использовать вашу обувь — можем предложить сначала попробовать пройтись в наших Free, но говорить как именно их использовать не будем. Вы сами должны выяснить это в процессе тренировок, с помощью вашего тренера. Вот в каком направлении мы движемся. Некоторые наши модели, типа LunarGlide, более структурированы. Их не нужно носить все время, только когда необходимо.

— Как вы думаете, дизайн Free повлияет на эффективность ходьбы и улучшит результативность спортсменов? Если бы спортсмены реже использовали для толчка пятку, а чаще — среднюю и переднюю части стопы, тогда бы Free получили преимущество по сравнению с более громоздкими моделями с корректирующими характеристиками?

— Free создан для естественного движения. В них надо просто двигаться естественно, до тех пор, пока не почувствуете, что стопа стала сильнее. Вот в этом и заключается основная концепция Free. Ведущую роль в этих кроссовках играет стопа, а не сама обувь.

— Мы видели Free во многих видах спорта, например, в баскетболе. А есть такие виды спорта, для которых эта технология не подходит или подходит с трудом? Футбол явно не подходит?

— Технология Free все равно дает о себе знать — независимо от наличия шипов или рисунка на подошве. Накануне запуска Free, в 2004, я ездил в Бразилию и пара игроков национальной сборной Бразилии признались, что они просто обожают наши кроссовки и прекрасно понимают концепцию, исходя из своего опыта тренировок босиком. Они хотели получить кроссовки, в которых можно было бы играть на поле, и в результате появилась модель Mercurial; где-то она нашла широкое применение, где-то — например, в Европе, не привыкшей к подобному методу тренировок, — не настолько. Во многих наших моделях вы можете заметить это присутствие влияния Free — в разной степени. В данный момент я работаю с Троем Поламалу (Troy Polamalu), игроком Национальной футбольной лиги США, ярым приверженцем Free и сторонником тренировок босиком. Он хочет, чтобы его обувь для игры была как можно больше в стиле Free. Но такая обувь, все же, больше служит для тренировок, чем для реальной игры.

— Расскажите о том, с какими трудностями вы сталкиваетесь в работе над дизайном обуви для линейного перемещения, как в беге, по сравнению с обувью для бокового перемещения, как при круговых тренировках?

— Самая большая трудность заключается в том, что дизайн разрабатывается для очень крупных парней. Когда игрок НФЛ, весом более 100 кг, пытается мгновенно затормозить и ударить по мячу в наших Free, надо постараться обеспечить ему устойчивость. Это трудная задача, но мы уже добились значительных результатов. Именно поэтому рисунок на подошве данных моделей отличается от беговых кроссовок — он разработан специально для ударов по мячу и разнонаправленного движения.

По материалам: hypebeast.com

Фелипе Оливейра Баптиста (Felipe Oliveira Baptista) стал новым креативным директором бренда Lacoste. Баптиста родился в Португалии, в 1975 году; изучал дизайн и моду в Кингстонском университете в Лондоне; работал дизайнером в Max Mara и Cerruti, а в 2003 основал собственный лейбл. По прошествии четырех месяцев в новой должности, в которой он сменил Кристофера Лемэра (Christophe Lemaire) — последний сейчас возглавил Hermès — Баптиста рассказывает о своем видении дальнейшего развития известного спортивного бренда.

— Помимо разработки коллекций под собственным именем вы теперь еще и Lacoste возглавляете. Очень тяжело? Расскажите о новом этапе вашей жизни.

— (смеется) Непрерывные встречи — с утра до вечера… Прошу иногда личного секретаря: «Можно хоть один день мне освободить от этих важных встреч — чтобы я мог дизайном заняться» (смеется). Если честно, не очень удается выспаться. Безумие, конечно, но это ведь только начало — мне нужно много времени, чтобы учиться.

— Трудно переключаться между Lacoste и собственным брендом?

— Да нет, я всегда работал на несколько фронтов; просто времени на все не хватает. А вообще это хорошая тренировка — переключаться с одного на другое, с белого на черное. Меня, собственно, и пригласили в Lacoste, благодаря наличию собственного бренда — сочли, что это необычно и креативно.

— Ну и как вы видите Lacoste?

— Я хочу сделать одежду бренда более реалистичной и городской. В Lacoste все основано на цвете и до сих пор, каждый сезон, бренд выпускал коллекции всех цветов радуги. Я хочу создать собственную историю для каждого цвета, привнести некую новизну и сделать цветовые акценты менее явными — и тем самым более реалистичными. Это довольно революционный подход. Еще я работаю с тканями — хочу, чтобы они были намного мягче и удобней.

— Есть ли в одежде Lacoste какие-то элементы стиля, которые бы вы хотели сохранить или, наоборот, от которых избавиться?

— Мне многое нравится в бренде: спортивное направление, легкость, узнаваемость и расслабленность. Но, по моему, у бренда сложился слишком ретро-имидж, связанный исключительно с теннисом и 30-ми. У Lacoste сильная философия и я бы хотел как-то упорядочить эти принципы, обыграть их. Мне бы хотелось создать Lacoste имидж бренда повседневной, легкой, городской одежды.

— Как вы представляете себе типичного клиента Lacoste?

— Это как раз то, что мне больше всего нравится в Lacoste. Например, рубашка поло — самая культовая вещь марки; ее можно увидеть где угодно и на ком угодно — от молодежи до стариков, от богатых до несостоятельных, от стильных до не очень и даже на самых больших модниках. Такая демократичность бренда является очень привлекательной его стороной. Люди ценят Lacoste не за статус, а за тот стиль жизни, который он воплощает. И именно в этом направлении мы будем работать.

— Насколько сравнимы Lacoste и ваш собственный бренд?

— Это два разных мира. Lacoste — это демократичная спортивная одежда, известная во всем мире, а мой бренд — очень нишевый. Хотя кое-что общее все же есть: мне нравятся спортивные вещи и понятие удобной одежды, я люблю работать с цветом и рисунком. Несомненно, некоторые вещи появятся и в той и в другой коллекции — хотя парка из моей собственной линии будет абсолютно отличаться от парки Lacoste. Это как разные языки, но общие элементы у них все же могут быть.

— Ваше первое шоу для Lacoste состоится в сентябре. А возможно ли что бренд также начнет участвовать в Парижской Неделе Моды?

— Я уже начал переговоры по этому вопросу, но на данный момент наши показы будут проходить в Нью-Йорке.

По материалу: dazeddigital.com

Недавно в одном берлинском журнале — 032c — появилось интервью с основателем известного японского лейбла Visvim Хироки Накамура (Hiroki Nakamura). В этом материале Хироки Накамура рассказывает об истории создания бренда, его философии, знаменитой модели обуви FBT, процессе производства и совместных проектах. Предлагаем вниманию читателям fashionjunkie.ru перевод полного текста интервью.

— Почему Ваш бренд называется Visvim, а магазины носят название Free International Laboratories?

— Изначально я не хотел, чтобы название бренда несло в себе какой-то смысл. Мне нравится буква «V», поэтому я взял латинский словарь, увидел рядом слова «vis» и «vim» — оба означают примерно одно и то же — «сила» и «энергия». Кроме того, мне нравится, как визуально выглядит написание нашего лейбла. Даже в перевернутом виде получаются два пика и две точки.

Мы называем наш проект лабораторией потому что, мы, наша команда, работаем с кожей другими материалами, образцами — со всем, что может послужить улучшению качества наших изделий. Мы подходим к работе как ученые — так появилось название наших магазинов — лаборатории.

— А почему ваши сезонные каталоги называются «диссертациями»?

— На самом деле, за полгода практически нереально значительно усовершенствовать какой-либо продукт. На внедрение и реализацию некоторых наших идей относительно обуви требуется 3-4 года. Получаются отнюдь не сезонные изделия. Но каждый сезон мы стараемся отметить пройденный этап — и в каталоге я пытаюсь показать, детально, чем мы занимались все это время — отсюда и название — «диссертация». Мне хочется быть честным по отношению к нашим покупателям, хочется показать, что мы делаем — даже если сама концепция уже года два как в разработке.

— Дайте определение понятию «производственный фундаментализм».

— Я часто приезжаю на фабрику и отсматриваю новые коллекции и модели. Я чувствую ответственность за каждую вещь и задаю себе вопрос, насколько эта вещь удалась. Винтажную одежду я начал коллекционировать еще в школе. Однажды родители попросили меня разобрать завалы в моей комнате и решить, что оставить и что выбросить. Я задумался, почему одни вещи я хотел бы оставить, а другие выбросить; что особенного в том, что хочется сохранить. Большинство из тех вещей, которые хотелось оставить, были сделаны до 80-х годов, а те, что были произведены после этого времени казались совершенно другими. За последние 20 лет фокус сместился с собственно производства на маркетинг, стремление просто «продать». Создавая свой бренд, я намеревался делать вещи, которые люди захотят хранить годами — действительно стоящие вещи. Это непростая задача и мои покупатели сразу же увидят, действительно ли я усердно работал последние полгода или нет.

— Туфли FBT — одно из культовых изделий вашего бренда. Какова их история?

Мокасины VISVIM FTB

— Я придумал эту модель в 2001 году, это был второй сезон нашего бренда. Вдохновением послужила обложка альбома группы Fun Boy Three, ее показал мне Хироши Фудживара. Он указал мне на мокасины лидера и вокалиста группы — Терри Холла и предложил сделать что-то в этом роде. Я изучил кое-какие материалы по теме и решил сделать традиционные мокасины на подошве из сверхлегкого материала, используемого для спортивной обуви. Также в этой модели я использовал необработанную оленью кожу — традиционный материал для индейских мокасин.

— Недавно вы представили новую серию обуви — FOLK. Что это за линия?

— Моя приоритетная задача — создавать комфортную обувь. Мы используем высококачественный хлопок (например, марки Ciza и Sea Island Cotton) и для одежды и для легкой обуви. В результате моих исследований в области материалов и моделирования обуви я пришел к выводу, что важной составляющей комфортной обуви является ее воздухопроницаемость. Однажды я решил получше познакомиться с моим поставщиком оленьей кожи и отправился в Лапландию — посмотреть как эта кожа производится и как используется местным населением. Дело было в марте, и я замерзал в своих сапогах из овчины. Беспокоясь, что я простужусь, одна из старейшин племени сделала мне сапоги из оленьей кожи и набила их соломой. Эти примитивные сапоги были самой теплой, самой дышащей и самой функциональной парой обуви, какую я когда-либо одевал. Это послужило вдохновением для моей новой серии — FOLK; воздухопроницаемость обеспечивается за счет окрашивания подкладки обуви и за счет того, что верх обуви вручную пришивается к подошве с использованием специальной технологии. Задачей было создать обувь настолько «дышащую», что для нее не нужны носки. Но ничего особо нового я не изобрел, просто напомнил о старинных технологиях.

— Какие вещи из коллекции осень-зима 2010 вам нравятся больше всего?

— Трудно сказать. У каждого предмета из коллекции своя история. Некоторые модели я обдумывал последние 4-6 лет. Очень хорошая линия верхней одежды. Одну из моделей мы делали на итальянской фабрике в Комо — это Totem Parka 3L, она сделана из трехслойного водонепроницаемого материала итальянского производства. Меня пустили в архив фабрики — а история этого производства насчитывает около 150 лет. Я нашел вощенный хлопок производства 60-х, что натолкнуло меня на мысль сделать новый материал с похожими свойствами. В конце концов мы создали промасленный, но при этом дышащий материал, покрытый водонепроницаемой пленкой производства одного из наших японских поставщиков. На подкладке принты с изображением Моны Лизы; снаружи куртка выглядит аутентичной вещью из 60-х. Но внутри это совершенно современная и технологичная вещь.

— Традиционно всю одежду вы делаете в Японии, однако сейчас отдельные вещи производятся в Италии и Франции. Почему?

— Вопрос не в том, где находится фабрика, а в том, где можно найти лучших производителей для данного конкретного изделия. У каждого есть свои сильные стороны. Моя задача в том, чтобы оптимально скоординировать наши действия — в соответствии с этим мы выбираем и место производства. Я буду работать с лучшими фабриками и поставщиками, которых смогу найти — в Италии, Франции, Америке, Японии и Китае.

— Недавно вы вместе с художником и режиссером Янг Кимом работали над фильмом, который называется «Цикл мастерства» (A Cycle of Craftsmanship) — документальная история создания вашего магазина в Киото. Что такого особенного в этом магазине?

— Я понял, что это особенное место в ту же минуту, когда впервые туда зашел. Раньше этот магазин — там продавались традиционные японские куклы — в течение шестнадцати поколений принадлежал одной семье. Немыслимый период времени.

Владельцу пришлось закрыть магазин, поскольку он не мог найти мастеров в Киото, а приглашать мастеров из других мест не хотел, чтобы не нарушать традиции. Семья по-прежнему занимается ремеслом, но магазина больше нет. Меня так потрясла эта история, что я захотел поделиться ей со своими клиентами и друзьями; рассказал об идее Янгу и мы решили сделать документальный фильм.

Нетрудно открыть новый магазин, но это был особый случай. Мы хотели каким-то образом сохранить присущую этому месту ауру. Мы сохранили большинство витрин с куклами и постарались органично разместить витрины с нашими изделиями.

— Как вам работается с лейблом Moncler V, отличается это от работы над своей маркой?

— Работа с Moncler V — это не обычный совместный проект. Президент этой марки, Рено Руффини оказался в Токио во время одного из наших показов и спросил, не сделаю ли я коллекцию для его бренда. Это было очень неожиданное предложение — я никогда раньше не работал с такой крупной компанией. Но узнав Рено получше я понял, как легко и продуктивно можно с ним работать. Во время презентации набросков к новой коллекции он схватывал мои идеи на лету. Так что мы начали совместный проект. Moncler делает качественные вещи.

— Расскажите о дальнейших планах. Что вас интересует в настоящее время?

— У меня один интерес — делать хорошие вещи. Я стараюсь сделать все возможное — ищу источники вдохновения, лучшие материалы, новые концепции. Может быть, однажды мои вещи окажутся в винтажных магазинах, кто-нибудь их купит — и ему они понравятся.

По материалам: hypebeast.com и 032c.com

Самый американский дизайнер о том, почему качественные и хорошо сидящие вещи, а также стремление выглядеть скромно, но дорого никогда не выйдут из моды.

1. Следовать модным трендам — очень опасное занятие, поскольку, как правило, они теряют свою актуальность и есть риск, что вы будете выглядеть нелепо. Если в моде облегающий силуэт — носите узкие брюки с традиционной рубашкой и пиджаком; так вы сможете следовать тренду.

2. Чем меньше, тем лучше. Даже имея обширный гардероб и кучу аксессуаров, не стоит надевать все сразу. В ансамбле только одна вещь должна быть модной, а остальные — базовыми.

3. Осторожнее с цветом. Только цветной галстук или рубашка, для начала. Не нужно одновременно надевать цветную рубашку, пиджак и брюки. Чтобы уравновесить яркие цветовые элементы, в одежде должен присутствовать балансирующий цвет — хаки, черный, темно-синий или белый.

4. Слишком много принтов на одежде — это катастрофа. Рубашки с тропическим принтом надо носить в тропиках. А вьетнамки — на пляже.

5. Самый лучший выбор в одежде — нескучная классика и умение сохранять свой стиль. Самый худший вариант — чрезмерность; слишком много усилий — это абсолютное табу.

6. У меня есть свои предубеждения. Я уверен, что самый правильный стиль — скромно, но дорого. В этом стиле обаяние прошлого, он вызывает в памяти образы таких икон стиля, как Роберт Редфорд и Джеймс Дин. Мы должны этим гордиться. Это очень комфортный стиль. Если вещи отличного качества и сделаны правильно, этот стиль выглядит как сочетание английского и итальянского.

7. Качество всегда на первом месте. Превосходное качество затмит любой стиль, любую модную идею, не позволит вещи выглядеть вызывающе или немодно.

8. Если рукава костюма значительно выше запястья или достают до костяшек пальцев — это значит, что костюм плохо сидит. Кроме того, нужно смотреть на плечи. Вы ведь не хотите выглядеть ни чрезмерно широкоплечим, ни субтильным. Застегните верхнюю или среднюю пуговицу пиджака — и если он не натягивается на талии, а шлицы не расходятся, значит, пиджак сидит отлично.

9. Перед тем, как выйти из дома, возьмите щетку и почистите одежду. Самая лучшая одежда не оправдает ожиданий, если ваша прическа оставляет желать лучшего, а в зубах застряли крошки.

10. Даже живя в режиме строгой экономии можно, так или иначе, доставить себе удовольствие. Поесть мороженого Häagen-Dazs, например, — это не очень затратно. Если дела идут неплохо — можно позволить себе отличный ужин с вином. Все относительно, и даже не имея больших денег можно наслаждаться жизнью.

По материалу: details.com
Фото: life.com

Время от времени нам случается увидеть нечто настолько невероятное, что остается только восхищаться и пытаться, безуспешно, припомнить существовало ли когда-либо подобное совершенство. Многие пытаются достичь совершенства, но немногим это удается. Марк Харе (Marc Hare) из числа тех, кто преуспел; его линия обуви класса люкс, запущенная прошлой осенью, стала сенсацией.

Именно прошлая коллекция привлекла мое внимание к марке Mr. Hare. Она называлась «Purest Form» — «Чистейшая форма»: четкий дизайн, тщательно отобранные материалы высшего качества, ручная сборка опытных итальянских мастеров — это была безупречно подобранная коллекция, вызывающая в памяти образы агента 007, мартини и той английской утонченности, которую способен понять только настоящий английский джентльмен. Эта коллекция оказалась громким событием; марка Mr. Hare получила признание. Коллекция этого сезона «Hot Steppers» получилась более легкой и расслабленной. В этой коллекции нет острых силуэтов и черного цвета прошлого сезона, она построена на сочетании замши разных цветов. При этом в коллекции четко просматривается основная характерная черта марки — утонченность. Коллекция посвящается «ветеранам дэнсхолла, гениальные ритмы которых звучали на танцполах по всему миру»; каждая пара обуви названа по имени одного из легендарных исполнителей.

Ниже читатели fashionjunkie.ru смогут узнать, как нестандартно и творчески ответил на вопросы Пола Манфорда (Paul Munford) этот талантливый и непростой джентльмен, Марк Харе.

Интервью с Марком Харе

— Как возник Mr. Hare? Что может этот бренд предложить покупателям?
— Я просто хотел найти что-то свое. Когда, в 38 лет Деннис Бергкамп закончил свою карьеру в Арсенале, я перестал мечтать о том, чтобы играть в высшей футбольной лиге. Следующее, что приходило на ум — заняться производством качественной мужской обуви.

— Расскажите о своем опыте в дизайне; он оказал влияние на стиль Mr. Hare?
— Самовыражение. Один человек стремится стать президентом, другой — заниматься искусством. Я делаю обувь. Посредством своей обуви я выражаю свое мнение.

— Я знаю, у вас в Англии был магазин товаров для серфинга. Что-то из серфинг-культуры пригодилось вам в работе над дизайном обуви?
— Да! Теперь, когда я отправляюсь с друзьями на серфинг, обувь у меня самая лучшая. Серферы — крутые ребята, но вот на обувь они внимания не обращают.

— По какому принципу и где вы отбираете материалы для ваших коллекций?
— Мне всегда хотелось, чтобы мои любимые туфли были сделаны из материалов лучшего качества. Я стараюсь сделать лучшее, что могу, исходя из растущего опыта. Обувь должна соответствовать ситуации.

— Расскажите о процессе производства обуви Mr. Hare?
— Производством занимаются безмерно талантливые люди.

— Под влиянием чего создавалась коллекция «The Purest Form»? Как бы вы описали то, что должна была отражать, по замыслу, эта коллекция?
— «Orwell» — лучшие туфли, которые я когда-либо надевал. Особенно модель из кожи ската. Именно то, что я хотел создать. И вот что получилось. Теперь надо сделать туфли еще лучше.

Черные туфли из кожи ската, Mr. Hare

— Как можно описать человека, который носит туфли от Mr. Hare?
— В умении выбирать обувь ему нет равных.

— Имея возможность создавать собственную обувь и предлагать ее другим, чему вы радуетесь больше всего?
— Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, мне достаточно сказать всего лишь два слова: «Делаю обувь». Это то же самое, что отвечать «Бонд. Джеймс Бонд».

— Почему вас так привлекает обувь? Вы выглядите этаким британским денди, которого волнуют вопросы стиля. Почему же вы выбрали обувь, а не одежду в целом?
— Дело не в том, чтобы выглядеть денди, а в том, чтобы быть хорошо одетым. Вы снимаете туфли — и они не теряют своей формы — тот же скульптурный трехмерный объект. А одежда, которую вы сняли, — всего лишь бесформенная куча на полу. Нужно искать вешалки, о чем-то беспокоиться — это не по мне.

— Что, по-вашему, значит понятие «вне времени» и применимо ли это понятие к вашему дизайну?
— Когда смотришь на старые фотографии и вдруг видишь на ком-нибудь нечто настолько классное, что хочется немедленно использовать это в своем дизайне. Это и моя цель тоже.

— Ваши любимые туфли от Mr. Hare?
— Это то же самое, что спросить, какой глаз у меня любимый. Все мои туфли прекрасны — все для разных ситуаций. Наверное, если я надел какие-то туфли — они и есть на данный момент любимые.

По материалу: Componentsofenthusiasm